裙子的剪裁与纸样设计doc.docx
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裙子的剪裁与纸样设计doc
1,各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。
2,图中线条的粗、细、曲直。
重直相交必须呈90度角,曲直相交要吻合、顺畅,曲曲相交要圆顺,吻合不出“茬口”。
3,各种制图数据,对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量,省、褶、裥安排的扩放量都要打足。
4,经、纬、斜、条、格、光方向要标明确,标清楚。
5,主、辅件、零部件要齐全、合理。
6,净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确,符合工艺规定。
7,图样和成衣实物样的缩比,要按照1:
400,1:
500,1:
600````````比例绘制,并标明图样比例。
8,整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。
9,制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位:
CM(厘米),当然了有的厂也有用英寸的。
10,制图的术语、符号要统一、标准。
一、裙子纸样设计的依据
服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能,对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。
裙子是覆盖人体下身的服装,因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。
女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面:
1.在臀围线以上腰围细,臀围粗,总体近似呈圆台体,前有腹凸,后有臀凸,且腹凸的位置高于臀凸的位置,见图5—1。
这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态,见表5-1。
2.在臀围线以下主要是下肢结构,围度逐渐减小,应该更多考虑运动状态。
这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度,见表5-2和表5-3。
表5-2腰部变化尺度单位:
CM
运动姿势
动作
腰围增加量
裙子纸样作用点
正常直立姿势
45°前屈
1.1
腰围加放量
正常直立姿势
90°前屈
1.8
腰围加放量
坐 着
正 坐
1.5~1.6
腰围加放量
坐 着
90°前屈
2.7~2.9
腰围加放量
表5-2臀部变化尺度单位:
CM
运动姿势
动作
腰围增加量
裙子纸样作用点
正常直立姿势
45°前屈
0.6
腰围加放量
正常直立姿势
90°前屈
1.3
腰围加放量
坐 着
正 坐
2.6~2.9
腰围加放量
坐 着
90°前屈
3.5~4.0
腰围加放量
表5-3人体行走尺度 单位:
CM
动 作
距 离
两膝围度
裙子纸样作用点
行 走
65~73
82~112
裙摆松度
登 高
20~40
98~128
裙摆松度
裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。
1.因为腰臀围度存在差异,所以比较合体的裙子纸样必须设计省。
2.腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点,是一个范围,这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活,可以在腰围线上相对平行移动。
臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围,因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。
3.裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。
4.人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。
二、裙子的分类
裙子的种类繁多,款式各异,长短不一。
但是概括起来主要有两种分类方法:
1.按裙子廓型的变化分类:
紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。
2.按裙子的长短分类:
超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。
在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子,满足消费者的不同需要。
三、规格设计
1.腰围:
在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0~3CM,从服装压力舒适性的角度考虑,人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服,另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带,基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小,在0~2CM之间。
如果面料是弹性面料,加放量可以取零。
2.臀围:
臀围变化的范围是0~4CM,对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM,弹性面料加放量可以取得小一些,但一般不会小于臀围,弹性很大的针织面料除外。
臀围加放量的设计与裙子的款式有关,紧身裙的加放量在4~6,A型裙的加放量为6~8CM,其他裙型的加放量在8CM以上。
弹性面料可适当减少。
3.长度:
裙子长度的设计主要决定于款式。
长度设计可以参考表5-4。
4.裙摆围:
裙摆围度的大小与款式和裙长有关,当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性,例如紧身裙在裙长超过40CM时一般会设计开衩或褶裥,不然行走会受到影响。
表5-4 裙子长度设计参考表 单位:
CM
种类
参考公式
超短裙
0.3*身高-常数
短 裙
0.4*身高-常数
及膝裙
0.4*身高
中长裙
0.5*身高-常数
长 裙
0.5*身高+常数
第二节 裙子廓型变化规律
裙子廓型的设计是服装整体外观造型的设计,对于裙子而言可以看作是服装局部外观造型设计,主要是H型和A型两种造型。
H型的裙子纸样为长方形,A型裙子的纸样为圆型或扇型。
下面分别介绍各种廓型裙子的纸样设计,从中我们可以得到裙子廓型变化的规律和裙子纸样设计的一些规律。
一、紧身裙
紧身裙是比较合体的裙子,包括西服裙、一步裙等,紧身裙的特点主要有两个方面:
一是在腰部和臀部比较合体,二是裙摆围度较小。
它的结构基本上是在原型裙子的基础上增加一些功能上的设计,为穿脱方便在裙子的上端设计拉链,为行走方便裙子下摆设计开衩或褶。
图5-2是紧身裙的纸样设计图。
二、半紧身裙
半紧身群裙也称A型裙。
与紧身裙相比,A型裙裙摆围度增大,臀围增加。
A型裙的纸样设计可以直接作图,也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。
这里先利用原型变化A型裙,以得出A型裙变化的规律,见图5-3。
通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大,引起下摆围度的变化,而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。
二、半紧身裙
半紧身群裙也称A型裙。
与紧身裙相比,A型裙裙摆围度增大,臀围增加。
A型裙的纸样设计可以直接作图,也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。
这里先利用原型变化A型裙,以得出A型裙变化的规律,见图5-3。
通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大,引起下摆围度的变化,而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。
二、半紧身裙
半紧身群裙也称A型裙。
与紧身裙相比,A型裙裙摆围度增大,臀围增加。
A型裙的纸样设计可以直接作图,也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。
这里先利用原型变化A型裙,以得出A型裙变化的规律,见图5-3。
通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大,引起下摆围度的变化,而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。
图5-4是不利用原型画A型裙的方法,与紧身裙作图比较可以发现侧缝起翘量增加,从而引起腰围弯曲程度增加,进一步导致臀围和裙摆围度的增加。
三、斜裙
斜裙是腰围弯曲程度进一步增加,臀围增大,裙摆围度增大,这时裙子体现的造型只是腰部合体,其他部位则是比较宽松飘逸的风格,因为在臀部不合体,因此为适合人体而弯曲的侧缝线可以转化为直线。
可以利用原型加宽摆量,将原型的两个省道合并转移至下摆,同时将侧缝改成直线。
见图5-5。
四、半圆裙和整圆裙
半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的一半,整圆裙则是裙摆围度恰好是一个整圆,整圆裙是裙子整体结构设计的极限。
这两种款式的裙子臀围加放更多,裙摆更大,充分体现了裙子飘逸的风格,在这种情况下省道的作用消失,侧逢为直线,而腰围的弯曲程度更大。
半圆裙和整圆裙可以利用原型合并省道得到,具体方法是将两个省道合并裙摆展开得到斜裙,然后将斜裙的裙摆均匀展开,直到半圆裙的每个裙片是1/8圆,整圆裙的每个裙片是1/4圆,最后将侧逢线修顺为直线。
这种方法从理论上比较容易理解,但是作图比较烦琐,我们在理解上可以参照上述的作图方法来理解,实际作图时一般采用直接作图的方法。
图5-6是半圆裙和整圆裙的纸样设计图。
在设计半圆裙和整圆裙的纸样时,我们经常利用面料的一个角,即圆心角度为90º,如果设腰围尺寸为W,腰围圆周半径为R,则半圆裙的腰围半径R=W/π,整圆裙的腰围半径为R=W/2π。
在实际操作时,为运算简单,半圆裙的经验公式可以取R=W/3-1,整圆裙的腰围半径的经验公式为R=W/6-0.5。
在图5-6中半圆裙是1/2片,整圆裙是1/4片。
另外在设计这两种裙型的纸样时,涉及到了45º斜丝面料的运用,斜丝面料长度很容易拉长,为了保证裙摆处于同一水平位置,在斜丝方向上裙长适当减少2-4CM。
整圆裙
半圆裙
通过观察分析上述几种不同廓型裙子的纸样设计方法,可以得到一些廓型裙子纸样设计的基本规律。
一、随着裙摆由紧身转化为宽松,腰口线逐渐由直线变为曲线,腰口线弯曲程度越大,裙摆越宽松,即腰口线是制约廓型裙裙摆的关键因素。
二、省道的设计。
省道的设计主要包括两个方面:
省的位置和省量的大小。
通过观察可以发现省道位置设计比较灵活,一般如果1/4片设计两个省道,可以将1/4片的腰口线三等分,如果1/4片设计一个省道,1/4片两等分,长度不会超过腰长的2/3。
省量的大小与裙子的合体程度及人体的体型有关,一般来讲,单片裙子纸样中一个省量不会超过3.5CM。
越合体的裙子省量越大。
侧缝线在合体裙子的纸样设计中起到收省的作用,当裙子在臀部逐渐变得宽松时,收省的作用消失,侧缝由曲线变为直线。
绘制原型样板需要的基本知识
原型是用于描述基本的上身衣片、裙片和袖片结构的最流行的术语,所有的设计可以通过它得到。
原型也被称为基本样板、原型样板或基础样板。
制成的原型样板通常不加缝份,因为缝份有时会影响比例,妨碍设计变化的展开。
原型还要缝线对称,以便对条、对格。
原型样板也可用来作为纸样。
如果采用,就必须加上缝份和贴边。
绘制原型样板与纸样的基本术语和步骤
对位
对位是将两条缝线对合在一起,辨其吻合关系的过程。
通过对位,以确立衣片上的丝缕线,缝线的长度以及摆的外张量或丰满度的值。
闭合省道
闭合省道是核对修正省道时常用的术语。
指将省道的一边压折,与另一边对合,用大头针别好闭合。
纸样在胸高点或省尖下折叠,将过省道的缝线修正画顺。
拷贝
将一张薄的拷贝纸放在纸样上,为防止移动,用大针固定,并用合适的工具将各缝线、交点记号等复写下来。
标记
是指与缝合线、省线、褶裥线等相交的一条短线,用以标明纤纤缝线拼合、对位点或缝合点。
剪切
剪切是沿笔线内侧进行的,该术语仅指当拷贝或描出轮廓线之后,前去原型或纸样已完成的线条的外侧部分,以便不影响原先的合体度。
省道
省道是呈“V”字形的缝合折叠部分,在其一端有一定宽度,另一端逐渐缩小为1个点。
缝合线之间的部分称为省底或折量。
孔眼
常用锥子戳出的小圆孔,用以标明在原型或纸样上的特殊点。
刀眼
用刀眼钳在缝头边缘剪出的记号,它是缝线上的记号的转化,用于已制成的纸样上。
画轮廓线
描绘无缝份的原型或纸样边际线的过程。
描样
用点线轮将纸样各线描在另一张纸或对折纸的另一面上,打开对折的样板或分离纸张,用铅笔或其它适当工具描实点线痕迹。
核对
连接纸样上的各点,并检查尺寸的准确性、省线、缝线形状及标记号等
版房的工作流程
1:
办房的工作主要是:
A:
打版(出纸样)放码
B:
车缝样品
2:
打版(出纸样)时客户必须提供的资料:
样版生产单(包括样版生产图、尺寸表、生产工艺图)
3:
样品(SAMPLE)一般可分为:
A:
头版(初版、开发版)
B:
二办(头版的修改版)
C:
大办(经过头版和二版修改后的正确样版)
D:
产前版(大货生产前的确认版)
E:
跳码版(大货产前的齐码或者选码版)。
4:
头版(初版)打版的工作程序:
1:
测试样版面料的缩水率。
2:
按样版生产单或者客供样版出头版纸样。
3:
裁剪及车缝样版。
4:
检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。
5:
二版(修改版)、大版的工作程序:
1:
测试样版面料的缩水率。
2:
按客户的批版语(修改意见)及新的样办尺寸表修改纸样。
3:
裁剪及车缝样版。
4:
检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。
6:
大货版(包括产前版、跳码版)打版的工作程序:
(1):
测试面料缩水率。
(2):
按大货生产单尺寸表修改基码纸样。
(3):
按客户提供的全码尺寸表放码。
(4):
按客户要求裁剪及缝制所需要的尺码版。
(5):
检查及量度缝制好的跳码版。
(6):
按量度出的跳码版尺寸修正放码纸样并交给裁床排唛架。
版房的工作守则和注意事项
1:
头版(初版)的工作守则:
在打版(出纸样)前一定按客户或者样版跟单员提供的样办面料进行测试缩水率,缩水处理按照样版生产单的要求进行,在测试出样品面料准确缩水率后方可开始打版;如果面料已经洗水或者面料属于不缩水的,打版时可是不用加缩水率,但要根据不同类型的服装、不同的面料及不同的工艺要求要适当加上一些松量打版制图。
2:
测试面料缩水:
A、成衣洗水的面料:
选择一块大约1码长的布料,在布料面上左右平行画二个各为50CMX50CM的正方形,为了避免洗后所画的标记线看不到,洗水前将画好的线车缝上一道线,然后交给洗水厂按样品的洗水要求进行洗水。
B、不用洗水的成衣面料:
选择一块大约1码长的布料,在布料面上用色笔或者油笔左右平行画二个各为50CMX50CM的正方形, 然后用蒸气熨斗打气熨烫。
3:
按客户提供的样品(SAMPLE)或者样办生产单尺寸进行打版。
A、打版前必须全面的了解该款样品的工艺要求及面料的属性,也要考虑以后大货生产时工艺实施的难度,在打版时对工艺要求处理上尽可以避繁就简,以避免过于繁杂的工艺造成样品品质不好和以后大货生产时因车缝工艺繁杂而增加车缝工艺的成本。
B、如果在打版过程中发现有局部尺寸不合理,必须要把不合理的尺寸改过来通知跟单并转告客户确认,因为客户给头版的尺寸时,有时也难免有一些不合理的地方,所以局部不合理的尺寸是可以在打版时按正常合理尺寸修改过来的,但修改后一定要把样版制单处不合理的尺寸修改掉并通知客户。
3:
纸样袋(纸样挂单)及纸样裁片正常写法。
a、纸样袋(纸样挂单):
每款纸样做好后除要附上生产制单外,还要在制单或者挂单上写清楚该款纸样的纸样片数、实样片数,以方便裁床查验纸样裁片,避免漏裁的现象,并在制单明显的位置写上该款的纸样缩水率或者盖上缩水印章,以防裁剪时用错不同缩水的纸样。
b、纸样布纹线上下的说明写法:
1:
当纸样做好后首先要按生产制单的布纹要求画上布纹线,并在布纹线上面写上:
款号、尺码(SIZE),在布纹线下面写上:
裁片名、面料类型及裁片数量。
c、在大片的纸样上写上该纸样的缩水率。
4:
大货放码。
按生产制单尺寸放完所有码及剪好纸样后,要重新叠码检查纸样放码是否正确,纸样上所写的尺码(SIZE )有没有错码,检查完后要在大片的纸样上写上缩水率,以防不同缩水的纸样混在一起。
正确测量人体各种数据是服装裁剪的依据,掌握正确的量体方法是能否做出质量上乘、合体美观的服装的关键所在。
量体时,应注意以下几个要点:
1、被测量者穿着紧身衣服,站立端正、双臂自然下垂,呼吸平缓。
不要有多余的动作。
2、在测量各种“围度”时,应注意皮尺不要拉得过紧或过松,要保持水平。
3、围量胸围时,被测量者一定要双臂垂直,最好不穿高跟鞋并保持身体挺直平视的立姿。
测量腰围时要放松腰带。
三围测量均不要为了显瘦而故意量瘦,合身才是最好的。
4、冬季做夏季服装或者夏季做冬季服装,在量体时应适当缩小或放大尺寸。
5、在量体时要注意观察好Y、A、B、C等四种体型特征(见《体型代号表》),有特殊部位要注明,以备裁剪时参考。
6、不同体型有不同要求,体胖者尺寸不要过肥或过瘦,体瘦者尺寸要适当宽裕一些。
一.购买衣料如何进行巧计算?
*幅宽布若是90厘米,计算的方法是:
男上衣:
衣长乘以3加上10厘米;
女士上衣:
衣长乘3;
男女裤:
裤长乘以2中上10厘米。
*幅宽为143厘米的双幅呢,做男便服算法:
衣长加上袖长加上10厘米。
针对这种方法,现有疑问:
1.此算法是适用于针织布还是棱织布?
还是都适用?
2.上方法算出的是长度,正常我们算的不是面积吗?
3.为什么会这样算,上述各公式代表的含义能详解一下吗?
4.有更简单明了(通俗易懂)的算法吗?
(不求很精确,报价估计大概用量)
二.针织服装用料公式:
(1) 衣服
大身用料:
(胸围+6CM)X(身长+6CM)X 24 X 克重 X (1+总损耗)
袖子用料:
(挂肩+袖口+4CM)X(袖长+4CM)X 24 X克重 X(1+总损耗)
领子用料:
(领宽X2+2)X领高 X 12 X 克重 X (1+总损耗)
每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料
(2) 裤子
(横档+腿围+4CM)X(裤长+8CM)X 24 X克重X (1+总损耗)
备注:
以下仅供参考
罗纹:
18% 汗布:
15-16% 网眼:
15-16% 氨纶汗布18-20%
绒布:
17-18% 色织布(大):
27-32% 色织布(小):
22-25%
面料计算公式:
面料价格=成本价格+织造价格+染价+其它(包括印花、开副定型、后道 各工序) (一般地,开副定型价格:
2000元/T)
针对这种方法,现疑问如下:
1.大身面料中乘以24是2X12(1打12件),2表示胸片面积有两片,可为什么要乘以克重呢?
这样算出的是面积单位平方米吗?
2.袖子算法中:
挂肩+袖口,是表示1个袖片的宽度吗?
再乘以袖长(袖片的长度)就是1个袖片的面积吗?
后面为什么要乘以克重?
3.领子算法中:
领宽(总长)为什么要乘以2,后面乘以克重代表什么?
4.总之,此算法最大不解就在于:
为什么要乘以克重?
各部分算出的是面积吗?
5.顺问:
“罗纹:
18% 汗布:
15-16% 网眼:
15-16% 氨纶汗布18-20%
绒布:
17-18% 色织布(大):
27-32% 色织布(小):
22-25%”这些是什么意思呀?
三.计算衣服用料妙法
购买幅宽为2.7的衣料时,计算用料方法有:
1.男上衣的用料为:
用3个衣长,另加边料0.3尺如某人衣长为2.3尺
则所需衣料数量为:
2.3×3+0.3=7.2(尺)。
2.女上衣的用料为:
用3个衣长即可。
如某人衣长为1. 9尺则所需衣
料数量为:
1.9×3=5.7(尺)。
3.男裤的用料为:
2个裤长,另加边料0.3尺。
如果做两条裤子,裤腰
在2.3尺以内 可套裁,用料为3裤长,另加边料0.3尺。
4.女裤用料同男裤一样。
如果做两条女裤,裤腰在2.3尺以内,臀围在
3.2尺以内,裤脚不大于0.7尺的,也可套裁,用料为3个裤长,另加边料0.6尺。
购买双幅衣料(面宽4.3尺)时,计算衣料方法有:
1.男便服用料为:
1个衣长,加1个袖长,另加边料0.3尺,再除以3。
如某人衣长是2.2尺,袖长是1.8尺,所需衣料数量为(2.2+1.8+0. 3)÷4=1.43(米)
2.做裤子,只取一个裤长即可。
3.做大衣,用料为2个衣长,另加边料0.3尺。
疑问:
此算法甚为不解,麻烦哪位朋友能详解一下?
(将不胜感激!
即便解释一小个问题也热烈欢迎!
)
总结疑问:
1.以最普通的一件上衣和裤子,假设用的面料门幅为150CM左右的话,怎样用最简单的方法分别算出上衣和裤子的大概用量?
(仅供报价估计之用,不求非常精确)
2.算用量一般是算面积还是长度?
如果算是的是面积,要长度的话就直接用面积除以门幅吗?
3.本人有一种算法(个人心里这样想的):
衣服面积算法:
衣长X 1/2胸围=胸片1片的面积X2=前后片面积(大身用量)
袖子面积算法:
袖长X1/2袖笼=半片袖子面积X2=1个袖子面积X2=2个袖子的面积
服装辅料目前大致可以分为七大类:
1、里料;2、衬料;3、填料;4、线带类材料;5、紧扣类材料;6、装饰材料;7、其它。
一、服装里料
里料是用于服装夹里的材料,主要有棉织物、再生纤维织物、合成纤维织物、涤棉混纺织物、涤纶塔夫绸、醋酯纤维与粘胶纤维混纺织物、丝织物及人造丝织物。
里料的主要测试指标为缩水率与色牢度,对于含绒类填充材料的服装产品,其里料应选用细密或涂层的面料以防脱绒。
当前,用量较多的是以化纤为主要材料的里子绸。
选择服装里料时应注意:
1.里料的性能应与面料的性能相适应。
这里的性能是指缩水率、耐热性能、耐洗涤、强力以及厚薄、重量等等,不同的里料有不同的性能特点。
2.里料的颜色应与面料相协调,一般情况下,里料的颜色不应深于面料。
3.里料应光滑、耐用、防起毛起球,并有良好的色牢度。
二、服装衬料
衬料包括衬布与衬垫两种。
衬布主要用于服装衣领、袖口、袋口、裙裤腰、衣边及西装胸部等部位,一般含有热熔胶涂层,通常称为粘合衬。
根据底布的不同,粘合衬分为有纺衬与无纺衬。
有纺衬底布是梭织或针织布,无纺衬布底布由化学纤维压制而成的。
粘合衬的品质,直接关系到服装成衣质量的优劣。
因此,选购粘合衬时,不但对外观有要求,还要考察衬布参数性能是否与成衣品质要求相吻合。
如:
衬布的热缩率要尽量与面料热缩率一致;要有良好的可缝性和裁剪性;要能在较低温度下与面料牢固的粘合;要避免高温压烫后面料正面渗胶;附着牢固持久,抗老化抗洗涤。
衬垫包括上装用的垫肩、胸垫,以及下装用臀垫等,质地厚实柔软,一般不涂胶。
选择服装衬料时应注意:
1.衬料应与服装面料的性能相匹配。
包括衬料的颜色、单位重量、厚度、悬垂等方面。
如法兰绒等厚重面料应使用厚衬料,而丝织物等薄面料则用轻柔的丝绸衬,针织面料则使用有弹性的针织(经编)衬布;淡色面料的垫料色泽不宜深;涤纶面料不宜用棉类衬等。
2.衬料应与服装不同部位的功能相匹配。
硬挺的衬料多用于领部与腰部等部位,外衣的胸衬则使用较厚的衬料;手感平挺的衬料一般用于裙裤的腰部以及服装的袖口;硬挺且富有弹性的衬料应该用于工整挺括的造型。
3.衬料应与服装的使用寿命相匹配。
须水洗的服装则应选择耐水洗衬料,并考虑衬料的洗涤与熨烫尺寸的稳定性;衬垫材料,如垫肩则要考虑保形能力,确保在一定的使用时间内不变形。
4.衬料应与制衣生产的设备相匹配。
专业和配套的加工设备,能充分发挥衬垫材料辅助造型的特性。
因此,选购材料时,结合粘合及加工
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