《纺织材料学》复习题答案要点.docx
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《纺织材料学》复习题答案要点
《纺织材料学》复习大纲
一、名词解释
1吸湿滞后性:
同样的纤维在一定的大气温湿度条件下,从放湿达到平衡和从吸湿达到平衡,两种平衡回潮率不相等,前者大于后者,这种现象特性称之为吸湿滞后性。
2品质长度:
比主体长度长的那部分纤维的平均长度。
3差别化纤维:
在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理,使性状上获得一定程度改善的纤维。
4临界捻系数:
短纤纱在某一捻度时具有最高强度所对应的捻系数称为临界捻系数。
5断裂长度:
纤维的自身重量与其断裂强力相等时所具有的长度。
即一定长度的纤维,其重量可将自身拉断,该长度为断裂长度。
6极限氧指数:
试样在氧气和氮气的混合气中,维持完全燃烧状态所需的最低氧气体积分数。
7热定型:
利用合纤的热塑性,将织物在一定张力下加热处理,使之固定于新的状态的工艺过程。
(如:
蒸纱、熨烫)。
8:
玻璃化温度非晶态高聚物大分子链段开始运动的最低温度或由玻璃态向高弹态转变的温度。
9工艺纤维:
除苎麻外,其他麻类经初加工后得到的纤维束,在经过梳麻后,由于梳针的梳理作用,进一步分离,以适应纺纱工艺的要求。
这时分离成的束纤维称为工艺纤维。
10缩绒性:
由于羊毛鳞片的存在,使羊毛纤维顺鳞片和逆鳞片方向具有不同的摩擦效应,羊毛纤维在纤维集合体中只能产生单方向移动,再加上湿热及化学试剂作用下,各根纤维带着和它纠缠在一起的纤维按一定方向缓缓蠕动,就会使羊毛纤维相互咬合成毡,羊毛织物缩短变厚。
这一性质称为羊毛的缩绒性。
11织物舒适性:
狭义:
在环境-服装-人体系列中,通过服装织物的热湿传递作用经常保持人体舒适满意的热湿传递性能。
广义:
除了一些物理因素外(织物的隔热性、透气性、透湿性及表面性能)还包括心理与生理因素。
12再生纤维:
以天然高聚物为原料制成浆液其化学组成基本不变并高纯净化后制成的纤维。
13品质支数:
根据各种绵羊毛纤维可能纺制成精梳毛纱的最细支数(可纺支数)命名绵羊毛纤维的细度。
14滑脱长度:
摩擦阻力积累到等于本身断裂强力时,张力不再增大,纤维中间部分的张力等于纤维断裂强力,在一受力平衡情况下纤维相对滑移的长度称为“滑脱长度”。
15织物风格:
织物风格是人的感觉器官对织物所作的综合评价,它是织物所固有的物理机械性能作用于人的感觉器官所产生的综合效应,是一种受物理、生理和心理因素共同作用而得到评价结果。
16结晶度:
纤维内部结晶区占整个纤维的百分率。
具体又分为重量结晶度和体积结晶度,重量结晶度则是纤维内结晶区的重量占纤维总重量的百分率;体积结晶度:
纤维内结晶区的体积占纤维总体积的百分率。
17丝光棉:
既可指经过纱线丝光工艺处理过的棉纱线,也可指经过面料丝光处理过的棉面料。
18蠕变:
纤维在定拉伸负荷作用下产生一定的形变,随着时间的推移该形变的变形量逐步增大,称为纤维的拉伸蠕变。
19非织造布:
非织造布是一种不需要纺纱织布而形成的织物,只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列,形成纤网结构,然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。
它直接
利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品。
20初始模量:
纺织材料的初始模量就是它的应力应变曲线上起始部分的直线段的应力与应变之比,有些材料的拉伸曲线的起始部分明显不呈直线,一般以应力为1%处的应力与应变之比。
21松弛:
纤维在某张力作用下产生一定形变,如果保持其变形不变,随着时间的推移纤维的张力逐步递减,称为应力松弛。
22热收缩性:
合成纤维受热后发生不可逆的收缩现象称之为热收缩。
23取向度:
指大分子或链段等各种不同结构单元包括微晶体沿纤维轴规则排列程度。
24标准大气条件:
国际标准中的规定为:
温度(T):
20±3℃(热带为27℃),相对湿度(RH%):
65±3%,大气压力:
86-106kPa。
视各国地理环境而定。
25熔孔性:
合纤织物在穿用过程中,在接触到烟灰的火星,电焊火花,砂轮火花等热体时,可能在织物上形成孔洞.纺织材料的这种性能性能叫熔孔性。
26双折射:
光束入射到各向异性的晶体,分解为两束光而沿不同方向折射的现象。
它们为振动方向互相垂直的线偏振光。
折射率(refractionindex)的数值与光的传播方向有关。
27双折射率:
由于光学各向异性,引起特定波长的折射率的最大差异。
28耐光性:
指纤维受光照后其力学性能保持不变的性能,纺织材料抵抗光照的能力。
纤维经长期光照,会发生不同程度的裂解,使大分子断裂,分子量下降,强度下降。
29光照稳定性:
指纤维受光照射后其不发生降解或光氧化、不产生色泽变化的性能。
30光致发光:
物体依赖外界光源进行照射,从而获得能量,产生激发导至发光的现象,它大致经过吸收、能量传递及光发射三个主要阶段,光的吸收及发射都发生于能级之间的跃迁,都经过激发态。
而能量传递则是由于激发态的运动。
31捻缩:
多根长丝或纱线经过加捻后,使原先平行于纤维线的纤维沿轴向扭转变成螺旋状,各根纤维沿轴向的投影长度较加捻前长度缩短称捻缩。
32临界混纺比:
纺纱的强力和混纺比有关,在某一混纺比时出现强力最低值,此时的混纺比称临界混纺比。
33结构相:
织物中经纬纱线相互交织呈屈曲状态的构象。
一般由经纱屈曲波高与纬纱屈曲波高的比值来决定。
34未充满系数:
是指针织物线圈长度(mm)与纱线直径(mm)的比值(δ=l/d)。
可表示纱线粗细不同时的针织物稀密程度;δ越大,说明针织物越稀疏。
35织物抗皱性:
织物抵抗由于受到搓揉而引起的弯曲变形的能力称为抗皱性,也称折痕(折皱)回复性,它与织物的弹性或塑性有密切关系。
二、填空题类
1纺织纤维中大分子间的结合力。
答:
范得华力、氢键、盐式键、化学键。
2原棉质量标识的含义。
答:
棉花质量标识按棉花类型、主体品级、长度级、主体马克隆值级顺序标示,6、7级棉花不标马克隆值级。
3化学纤维的生产的四道工序。
答:
化学纤维的制造须经过纺丝高聚物的提纯(再生纤维)或聚合(合成纤维)、纺丝液或纺丝熔体的制备、纺丝成形和后加工等工序。
4纺织品按其用途分类。
答:
服装用织物;装饰用织物;产业用织物等。
5纺织纤维或纱线受到拉伸后会产生的三种变形。
答:
急弹性变形、缓弹性变形、塑性变形。
6纱线加捻的捻向。
答:
Z捻(反手)、S捻(顺手)。
7纺织材料按燃烧难易程度分类。
答:
不燃纤维、难燃纤维、可燃纤维、易燃纤维。
8纺织纤维从大分子结合成纤维,大致经历的层级。
答:
基原纤、原纤、微原纤、聚原纤和纤维五个层级。
9化学短纤维按其切断长度分类。
答:
棉型化纤、毛型化纤、中长化纤。
10机织物的三原组织。
答:
平纹组织、斜纹组织、缎纹组织。
11细绒棉的品级评定的主要依据。
答:
原棉的成熟度、色泽、轧工质量进行评定。
12织物按其组成原料的不同分类。
答:
纯纺织物、混纺织物、交织物。
13测试纱线均匀度的常用方法。
答:
测长称重法、目光检测法(黑板条干法)、电容式均匀度仪、光电式条干均匀度测量法等。
14常用的纺织纤维的鉴别方法。
答:
感官鉴别法、密度鉴别法、熔点鉴别法、气相色谱法、红外光谱法、双折射法、黑光灯法(荧光法)、燃烧鉴别法、扫描电镜法、显微镜观察法、热重-差热法、热分解法、试剂着色法鉴别法等。
15原棉按其轧工方法分类。
答:
皮辊棉、锯齿棉。
16纱线按其结构特征分类。
答:
短纤纱、长丝纱、特殊纱。
17纤维材料抗弯性能可以通过测试其勾结强度与打结强度来表示。
18纤维典型的热机械曲线的两个斜率突变区和三种力学状态。
答:
玻璃态、玻璃化转变区、高弹态、粘弹态转变区、粘流态。
三、选择题类
1纤维素纤维、蛋白质纤维的耐酸碱性。
答:
纤维素纤维:
酸可导致纤维素分解,大分子链断裂,耐碱性好;蛋白质纤维:
耐酸耐碱性均较差。
2棉纤维的手扯长度。
答:
通过手工整理试样后测得的纤维长度,即手扯长度,原棉商业贸易中普遍采用手扯法测量原棉长度。
测量时,用手扯法把棉样整理成为没有丝团和杂质、纤维保持平直、一端平齐的小棉束,然后将小棉束置于黑绒板上,并用钢尺测量从平齐端至另一端不露黑绒板处的距离,即测得原棉手扯长度。
指标:
手扯长度(用手扯尺量的方法测得的棉纤维长度.以mm为单位。
)
手扯长度接近原棉中大多数纤维的长度,即接近纤维的主体长度。
3复合纤维。
答:
将两种或两种以上的高聚物或性能不同的同种聚合物通过一个喷丝孔纺成的纤维。
目的:
解决纤维的永久卷曲和弹性,而且可以多组分的连续覆盖作用,提供纤维易染色、难燃、抗静电、高吸湿等特性。
方法:
复合纺丝法
4影响纤维或纱线强力测试结果的因素。
答:
超分子结构(取向度、结晶度)、大分子结构、形态结构(裂缝孔洞缺陷、形态结构不均一性)、温湿度、试样长度、试验根数、拉伸速度、拉伸试验机类型、强力仪的量程、夹持器的夹持情况、.预加张力的大小。
5针织用纱捻系数。
答:
捻系数330±36时,捻度小,适合针织.
纤维的湿强。
答:
棉、麻纤维的湿强大于干强;大多数纤维湿强小于干强,特别是粘胶纤维。
7常用纤维的最突出特性。
答:
木棉纤维:
目前天然纤维中最轻、中空度最高、最保暖的纤维;麻:
天然纤维中拉伸强度最高、断裂伸长率最小;羊毛纤维:
常见纺织纤维中吸湿性最好;粘胶纤维:
化学纤维中吸湿性最好;涤纶:
耐热性和热稳定性以及综合性能在普通合成纤维中是最好的;锦纶:
普通纤维中回弹性最好、纺织纤维中耐磨性最好;腈纶:
天然纤维及化学纤维中耐日晒及耐气候性最好;丙纶:
纺织纤维中最轻的纤维,普通合成纤维中吸湿性最差;氯纶:
难燃性;氨纶:
高弹性,高回复性和尺寸稳定性。
8纤维、纱线的疲劳破坏。
答:
纺织材料在较小外力、长时间反复作用下,塑性变形不断积累,当积累的塑性变形值达到断裂伸长时,材料最后出现整体破坏的现象。
疲劳破坏包括:
分子滑移、分子断裂、裂缝的产生与扩散、应力集中。
疲劳形式有:
蠕变、重复伸长、重复压缩、重复弯曲及重复扭曲。
9纺织纤维在常温下所处的热力学状态。
答:
绝大多数纤维在常温下处于玻璃态。
10织物撕破实验方法与断裂的纱线系统。
答:
单缝法舌形法、梯形法、落锤法、翼形法;单缝法撕裂时,断裂的是非受拉伸系统的纱线,梯形法撕裂时断裂的是受拉系统的纱线。
11纤维、纱线强力利用系数。
答:
机织物拉伸过程中,经、纬纱线在交织点处产生挤压,使交织点处经纬纱间的切向滑动阻力增大,它有助于织物强力增加,还有降低纱线强伸性质不匀的作用。
因此,在一般情况下,条样法的断裂强力大于受拉系统的各根纱线强力之和,即强力利用系数大于1。
特别是在短纤维纱线捻度较小的条件下,强度利用系数的提高比较明显。
针织物和非织造布不存在强力利用系数大于1的情况,原因是这种交互作用和均匀化不存在,但针织物和非织造布随着各自的密度增加,强力利用系数有增大的趋势,因为密度越大所提供交互作用的可能性增大。
如果即织物和针织物的紧度或排列密度过大,或织物中各根纱线强力不匀,或织物中纱线在织造中有过多的损伤,尤其是纱线捻系数过大(接近甚至超过临界捻系数),交织点挤压的补偿作用已不能弥补纱线的强度损伤或残余应力,织物中的纱线强力利用系数小于1。
12天然纤维的外观特征。
答:
棉:
截面呈腰圆形,中间有空腔,扁平带状,具有天然转曲;木棉:
横向呈圆形或椭圆形,中空,壁薄,纵向呈圆柱形,无转曲,两端封闭;中段较粗,根端钝圆,梢端稍细;麻:
麻纤维是两端封闭的纺锤形细胞,都有中腔,其截面形状和表面形态因麻的种类而异。
苎麻截面呈腰圆形,纵向为扁平带状,表面有条纹,胞壁上有裂缝,有粗横节;亚麻纤维的中腔较小,截面呈多角形,表面有结节和条痕;汉麻的纵向呈圆筒形,顶端为钝圆形,有时有分叉现象,表面有横节;黄麻为不规则的多角形截面,其中腔大小不规则,沿长度方向有变化,表面无横节;蕉麻截面为多角形或不规则的卵形,中腔较大,表面平滑。
羊毛:
截面近似圆形或者椭圆形,纵向有天然卷曲,表面覆有鳞片;蚕丝:
茧丝是由两根单丝平行粘合而成,各自中心是丝素,外围为丝胶。
茧丝的纵面比较光滑平直,表面带有丝胶瘤节(纇节);茧丝的横截面形状呈半椭圆形或略呈三角形。
三角形的高度,从茧的外层到内层逐渐降低。
13标准重量。
答:
纺织材料在公定回潮率时的重量。
14细绒棉的品级标准。
答:
品级评定主要依据原棉的成熟度、色泽、轧工质量进行评定。
分为7个级,7级以下为级外。
品级标准级是3级。
具体评定方法:
在规定照明条件下,原棉与实物标样对比并参照品级条件评定品级。
细绒棉分七级。
15再生纤维与合成纤维。
答:
再生纤维是用天然聚合物为原料、经化学方法制成的、与原聚合物在化学组成上基本相同的化学纤维。
可分为再生纤维素纤维和再生蛋白质纤维两种。
合成纤维是化学纤维的一种,是用合成高分子化合物做原料而制得的化学纤维的统称。
它以小分子的有机化合物为原料,经加聚反应或缩聚反应合成的线型有机高分子化合物,如聚丙烯腈、聚酯、聚酰胺等。
16织物组织对织物机械物理性质及光泽的影响。
答:
平纹组织:
交织点多,部门平整挺括,断裂强度大,耐磨性较好,手感较硬,花纹单调,光泽略显暗淡;斜纹组织:
有正反面区别,交织点较平纹少,手感较柔软,光泽和弹性较好,织物强度和挺括程度较平纹差,耐磨性较好;缎纹组织:
有正反面区别,交织点最少,手感柔软,外观平滑,光泽明亮,织物强度差,易起毛、起球和勾丝。
17织物手感影响因素。
答:
纤维的种类、纤维的密度、回潮率、织物的厚度、纱线的细度、回弹性、导热系数、织物组织等因素。
18织物的防霉防蛀性能。
答:
一.防霉的基本途径基本途径包括以下几个方面:
①良好的清洁与消毒;②采用抗霉材料;③采用防霉剂进行处理;④采用干燥清洁的环境气氛来抑制霉菌生长;⑤经常性地进行清洁整理、干燥晾晒和防潮降温等措施。
二.织物的防霉整理
(1)形成不溶性沉淀物
(2)均聚或共聚(3)用树脂、缩合物或交联剂处理。
三.纤维的防霉整理
(1)改变纤维的分子组成
(2)在化纤的纺丝液中加入防霉剂(3)在纤维上生成共价键。
四、问答题类
1防水透湿织物。
答:
防水透湿织物通常也叫防水透气织物,是指具有使水滴(或液滴)不能渗入织物,而人体散发的汗气能通过织物扩散传递到外界,不致在衣服和皮肤间累积或冷凝,感觉不到发闷现象的功能性织物。
其种类概括起来有以下三种:
(1)利用孔隙自然扩散的机理设计具有防水透湿功能的高密织物。
利用精梳高支棉纱或其他超细合成纤维长丝织成高密织物,使纱线间隙变得非常小,经过防水处理具有一定的防水性。
这类织物的透汽性主要取决于水蒸汽从纱线间空隙的自然扩散。
这类高密织物的特点是透湿性、透气性良好,织物的柔软性和悬垂性也较好,但耐水压一般都很低,若需要较高耐水压尚需进一步涂层或层压;
(2)利用微孔机理设计的微孔膜防水透湿涂层织物。
微孔透湿的原理是设计微孔直径小于水滴而大于水蒸气,织物外侧的水不易穿透织物渗透到织物内侧,而人体本身散发的汗气能够通过微孔扩散到外界的原理,在织物涂层部分形成贯通的零点几萎靡到几十微米孔径的膜,从而起到防水透湿的作用;
(3)利用高分子间“孔”和亲水基团透湿机理设计的无孔莫防水透湿织物。
无孔膜透湿原理是在大分子链上引入亲水性链段,通过亲水性链段上的亲水基团,按X`H"吸附-扩散-解吸附"的方式将水汽分子由高湿度侧传递到低湿度一侧,从而达到透湿的目的。
其中的亲水基团常被称为"化学阶梯石"。
根据这种机理织造的防水透湿织物具有良好的防水性和防风性,但织物悬垂性和柔软性差,透湿性相对较低,附着牢度较差。
2影响织物保暖性的因素。
答:
(1)纤维的性状
纤维的直径。
纤维表面都有一层空气由于摩擦的吸附作用而被固着在纤维上,纤维直径越小,比表面积越大,吸附的静止空气越多,故保温性越好;
纤维的中空度。
纤维的中空度越高,在不压扁的状态下,所持有的静止空气及空间越多,保温性越好;
纤维的回潮率。
由于水的传热系数约为干燥纤维的十倍,故回潮率越大,保温性越差;纤维的弹性。
弹性回复率低的纤维制成的织物,受外力后,尤其是压缩时,纤维间空隙变小,纤维间静止空气减少,当外力释放后,回复到原状的能力较差,使织物的保温性明显变差,一般弹性较好的纤维的保温性都较好;
纤维的传热系数。
传热系数与织物的保温性直接相关,传热系数小的纤维制成的织物保温性较好。
(2)织物的几何结构
织物厚度与单位面积重量。
织物厚度与织物保温性有密切关系,实验表明,各种织物的保温率与其厚度间存在着近似直线的关系。
织物单位面积重量增加时,热量的散失变小,但无明显规律性相关;
织物的表观密度。
纤维间的空气是热的不良导体,而纤维的传热系数远比空气大,因而织物的传热系数通常是随其表观密度的增加而增加。
当织物的表观密度过低,使纤维间空气做对流运动时,热传递作用又大大增加;
利用真空镀层技术,将银白色铝钛层镀覆在涤纶絮片底基上所制成的金属棉,用作冬服衬垫,能将人体发出的热量有效地反射回去,从而达到优良的保温性。
3合成纤维热收缩性机理。
答:
合成纤维在纺丝成型过程中,受到较大的拉伸作用,因而纤维残留一定的应力,当T>Tg时,纤维会发生热收缩。
其本质是高牵伸形成的分子取向与伸直状态,在热作用下解序回缩所致。
4常见的化纤纺丝方法、特点。
答:
(1)熔体(熔融)纺丝。
将高聚物加热熔融成熔体,然后由喷丝头喷出熔体细流,在空
气中冷却而成纤维的方法。
特点:
纺丝速度高,一般1-2km/min,污染小,成本低;纤维截面一般为圆形。
(2)溶液纺丝
湿法纺丝。
用溶液法制备的纺丝液从喷丝孔中喷出后,在液体凝固浴中因溶剂扩散和凝固剂渗透而固化成丝。
特点:
喷丝头的孔数多,可达5万以上,纺丝速度慢;纤维截面形状多非圆形,且有明显的皮芯结构。
干法纺丝。
将溶液法制备的纺丝液从喷丝孔中喷出后,在热空气中因溶剂迅速挥发而凝固成丝。
干法纺丝的溶剂必须具有优良的挥发性,纺丝时热空气的温度高于溶剂的沸点。
特点:
该方法纺丝速度高,喷丝头孔数较少,约为300-600孔,易污染环境,成本较高。
5影响纺织纤维吸湿的因素。
答:
(1)内在因素
亲水基团的作用。
纤维大分子中,亲水基团的多少和极性强弱均能影响其吸湿能力的大小。
数量越多,极性越强,纤维的吸湿能力越高。
各种基团对纤维素纤维,蛋白质纤维,合成纤维吸水性都有很大影响。
如:
羟基(-OH)、酰胺基(-NHCO-)、羧基(-COOH)、氨基(-NH2)等。
与水分子的亲和力很大,能与水分子形成化学结合水(吸收水);
纤维的结晶度。
纤维的结晶度越低,吸湿能力就越强。
在同样的结晶度下,微晶体的大小对吸湿性也有影响。
一般来说,晶体小的吸湿性较大。
纤维无定形区内缝隙孔洞越多越大,纤维吸湿能力越强。
如:
粘胶纤维结构比棉纤维疏松,缝隙孔洞多,是其吸湿能力远高于棉的原因之一;合成纤维结构一般比较致密,而天然纤维组织中有微隙,这也是天然纤维的吸湿能力远大于合成纤维的原因之一。
纤维的比表面积。
纤维的比表面积越大,表面能也就越大,表面吸附能力越强,吸附的水分子数也越多,吸湿性越好。
纤维内的伴生物和杂质。
a.棉:
果胶质、棉蜡、棉籽表皮、棉籽壳b.羊毛:
羊脂、羊汗、草刺c.麻:
果胶、木质素、半纤维素d.化学纤维表面的油剂
(2)外界因素
温度。
在一般情况下,随着空气和纤维材料温度的提高,纤维的平衡回潮率将会下降,即吸湿性变差;
相对湿度。
在一定温度条件下,相对湿度越高,空气中水蒸气的压力越大,也即是单位体积空气内的水分子数目越多,水分子到达纤维表面的机会越多,纤维的吸湿也就较多。
在温度和湿度这两个因素:
对亲水性纤维来说,相对湿度对回潮率的影响是主要的,对疏水性的合成纤维来说,温度对回潮率的影响明显。
纤维原来回潮率的大小。
由吸湿滞后性可知,当纤维材料置于一新的大气条件下时,其从放湿达到平衡时的回潮率要高于从吸湿达到的回潮率。
故纤维原来回潮率大小也有一定的影响。
6影响织物拉伸断裂性质的因素。
答:
(1)机织物
纤维性质。
当纤维品种不同时,织物的拉伸断裂性能也不相同。
即使品种相同的纤维,当它的性状上稍有差异时,织物的拉伸断裂性能亦会相应的变化。
特别是化学纤维,由于制造工艺和用途上的不同,可使同种的化纤在内部结构上发生变化,使纤维的拉伸性能有很大的差异;
纱线的线密度和结构。
线密度:
当组织密度相同时,线密度越大,织物强力越高。
股线制成的织物,其强度大于同线密度单纱所织成的织物。
捻度:
当纱线捻度α《αcri时,α↑,织物强力↑;α≈αcri时,α↑,织物强力显著↓;捻向:
经纬纱同捻向,织物强度↑;异向捻,织物强力↓;
经纬纱密度和织物结构。
密度:
经密不变,纬密增加,则纬强增加,经强下降;纬密不变,
经密增加,则经强增加,纬强增加;经密、纬密都增加,则经纬强增加。
组织:
在一定长度内交织次数越多,浮长线越短,织物强力越大。
三原组织中,断裂强度和断裂伸长率:
平纹>斜纹>缎纹。
上机张力。
上机张力大,即纱线负荷大,织物强力降低。
测试条件。
夹持长度、拉伸速度、温湿度等都可影响织物的强力。
(2)针织物。
针织物拉伸性能的影响因素与机织物相同。
除上述因素外,还有线圈及圈套结构等。
(3)非织造布。
纤维性质及纤维的排列状态;织物的密度或空隙率或体积分数;引入的固结物质及其粘结作用等。
7棉纤维质量检验的主要考核指标。
答:
品级。
品级:
是原棉品质优劣的一个综合性指标,反映棉纤维的内在质量。
品级评定主要依据原棉的成熟度、色泽、轧工质量进行评定。
分为7个级,7级以下为级外。
品级标准级是3级。
具体评定方法:
在规定照明条件下,原棉与实物标样对比并参照品级条件评定品级。
细绒棉分七级、长绒棉分五级。
长度。
长度:
棉花长度是指棉纤维伸直后的长度。
手扯长度:
用手扯法整理出一端平齐、纤维平整、没有丝和杂质的小棉束,放在黑绒板上量取的纤维束长度。
手扯长度接近所检测的原棉批中大多数纤维的长度国家标准规定:
以1毫米为级距,采用“保证长度”的原则,分为7个级。
5级棉花长度大于27毫米时,按27毫米计;6、7级棉花长度均按25毫米计。
长度标准级是28毫米。
.马克隆值。
这是反映棉花成熟程度和细度的综合指标,国家标准规定分为A、B、C三个级,标准级是B级。
各级的范围是:
A级:
3.7-4.2;B级:
3.5-3.6,4.3-4.9;C级:
3.4及以下,5.0及以上。
回潮率。
回潮率是指棉花中所含的水分与干纤维重量的百分比。
国家标准规定,棉花公定回潮率为8.5%,回潮率最高限度为10.5%。
含杂率。
国家标准规定,棉花标准含杂率:
皮辊棉为3.0%,锯齿棉为2.5%。
危害性杂物。
要求棉花中严禁混入危害性杂物;棉花加工过程中,不得混入危害性杂物。
短纤维率。
限量规定:
品级标准级以上的棉花应小于、等于12%,最高不得超过18%;品级标准级及下一级的棉花应小于、等于15%,最高不得超过20%;其它品级棉花不作要求。
超量处理:
品级标准级以上棉花短纤维率大于12%小于或等于15%的,超出12%的部分,按超出百分率的一半相应扣减结算重量;短纤维率超过15%小于或等于18%的,超出12%的部分,按超出的百分率相应扣减结算重量。
品级标准级及下一级棉花短纤维率大于15%小于或等于18%的,超出15%的部分,按超出百分率的一半相应扣减结算重量;短纤维率超过18%小于或等于20%的,超出15%的部分,按超出的百分率相应扣减结算重量。
棉结。
限量要求:
锯齿棉标准级以上每百克不超过500粒,标准级每百克不超过700粒,标准级以下不作要求。
超量处理:
棉结超过限量要求的棉花,品级顺降一级。
等级和标准级。
等级是品级和长度的总称。
我国棉花的标准等级328B,简称为标准级328B。
8用简易、可靠的方法鉴别常用纤维。
答:
手感目测法。
根据纤维的外观形态(纤维的长度、细度及其分布、卷曲)、色泽及其含杂类型、刚柔性、弹性、冷暖感等来区分天然纤维棉、麻、毛、丝及化学纤维。
手感目测是鉴别天然纤维与化学纤维以及天然纤维中的棉、麻、毛、丝等不同品种的简便
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