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奢侈品相关行业
PPR欲收购意大利珠宝品牌Pomellato
2011年05月17日
近期PPR集团的收购欲似乎处于不断膨胀之中。
拥有Gucci、Puma品牌的法国PPR集团上周二决定出资收购Volcom公司所有股权,同时还将触角深入到Damiani家族拥有的意大利顶级珠宝品牌Pomellato的18%股份。
而截至上周四,PPR公司新闻发言人还未对此消息作出任何评价。
不难理解为何有如此多的公司对于Damiani在Pomellato的股份垂涎三尺,因为Pomellato已是世界上少数还保持独立的顶级珠宝公司。
Pomellato的执行总裁AndreaMorante作为一个备受瞩目的企业家兼银行投资家,将在2013年为这些兼并者提供机会。
虽然Damiani公司总裁GuidoDamiani拒绝评论关于PPR收购的消息,他说自己的梦想是建立一个意大利高端珠宝集团,但可惜并没有事先,至此家族愿意考虑出手股份这一选择。
有消息透露LVMH集团收购的珠宝品牌Bulgari去年的收益近乎翻倍,这一消息使高端珠宝公司都为之震惊。
同时PPR透露上周四集团已经与证券交易委员会一同发表声明,完成集团的Volcom投标书。
投标将于今年6月9日结束。
这个加利福尼亚的运动品牌提出的声明包括董事会建议书——股份持有者将接受6.07亿美元的出价。
PPR的出价为每股24.5美元,额外追加Volcom三个月平均股价的37%。
这一收购行动仅仅是PPR建立其以Puma为核心的强大市场的第一步,PPR最终目标是使集团本身盖过Gucci、BottegaVeneta以及YvesSaintLaurent这些奢侈品品牌股份持有者的锋芒。
法国PPR奢侈品集团高价收购运动品牌Volcom
2011-05-18
美国科斯塔梅萨的冲浪滑板品牌Volcom前不久宣布,它已同意被总部在法国巴黎的PPR奢侈品集团以6.075亿美元收购。
Volcom品牌的首席执行官理查德·伍尔科特认为,PPR将带领Volcom品牌走向新的高度。
Volcom品牌为青年男女设计并销售冲浪、滑冰和滑雪服,以及其他相关产品。
伍尔科特在一份声明中说:
“我们工作了20多年,致力于激发一场思想和言论的自由运动。
PPR能够在产品研发、零售等领域带来国际的市场知识、采购能力以及其他专业的运营技术,使Volcom获得全球性的增长,同时保留品牌自身的一些元素。
”
PPR的首席执行官弗朗索瓦-亨利·皮诺在一份声明中说,Volcom品牌可以说是最令人满意的全球运动品牌之一。
“我们钦佩Volcom的品牌管理能力以及它对消费者来说独一无二的影响力,”弗朗索瓦-亨利·皮诺补充道,“Volcom品牌将补充并加速公司的运动服装品牌的发展。
彪马在2007年由PPR集团收购,更多地专注于运动鞋和运动服市场。
”
Volcom品牌2010年的年报公布了其2230万美元的利润以及3.232亿美元的收入。
Volcom称其高层已经同意将其14.4%的股份出售给PPR集团,并表示该项交易将有助于品牌的国际化扩张。
美国市场研究公司RobertW.Baird的高级研究分析师米奇·库米特兹认为,Volcom是体育运动市场最强大的品牌之一,其主打产品类别一直保持平稳的增长,其最大的机遇在于女孩和男孩的滑雪、游泳产品以及鞋类系列。
他继续说:
“我们相信收购将对经营产生影响,PPR有着能帮助Volcom品牌实现全球潜力的资金和资源。
”
但库米特兹警告说,公司的业绩同整体经济的健康程度密切相关,体育运动市场在经济衰退期受创,因为其产品往往是价格昂贵的非必需品。
此外,她还强调Volcom最大的客户——总部在美国阿纳海姆的PacificSunwearofCalifornia公司,近几年一直业绩不佳。
奢侈品争相登陆香港市场
2011-05-19
编者按:
近期,PRADA,JIMMYCHOO,COACH几大世界知名奢侈品品牌纷纷向港股市场抛来橄榄枝;还有法国巴黎银行,相对于汇丰、渣打等外资银行,巴黎银行“血统”纯正,在中国并不广为人知,此次在港上市,不但有助提高银行知名度,还可以提高在中国的市场份额......
香港股市一二级市场冰火两重天
香港市场掀起上市潮投资者不能太“奢侈”
奢侈大品牌基本面存忧
Prada作为意大利乃至世界时尚品牌中的翘楚,如今在创始人普拉达(Prada)的孙辈穆西亚的经营下日渐兴盛。
这个来自欧洲的奢侈品牌之所以钟情于香港市场,也许是出于战略发展和转移的考虑。
数据显示,在2010年的前三季度里,Prada的净利增长了三倍达到1.56亿欧元,公司宣称,这主要是得益于其在亚洲市场的销量大增。
在过去的经历中,Prada至少错失了三次上市机会,此次登陆香港令其有望成为第一个在香港证券市场上市的欧洲时装公司和奢侈品牌公司。
但是Prada赴港上市之路并非一片坦途,就在公司准备大举招股之际,却遭到数十名女性的抗议,理由是Prada的一名香港高层因“外貌原因”遭到歧视而被解雇,因此要求相关监管机构阻止Prada在港上市。
此举令公司顿时陷于被动,一方面要积极筹划和推进上市事宜,另一方面也不得不去回应抗议诉求。
至今,这场风波仍未完全平息。
Prada的尴尬
米兰站获9.5万人捧场料认购250手稳获一手
据港媒报道,香港全城热爆的新股二手名牌店米兰站(1150)脱颖而出,一举击败天津港(3382),夺下本港史上新股“超购王”桂冠,再次证明零售股实为香港散户心头所好。
据市场消息透露,米兰站公开发售超购逾2180倍,冻资超过580亿元,亦是年内新科“冻资王”,认购人数达9.5万。
米兰站因为集资规模小,也催生了众多的“顶头槌飞”,据悉初步点算达1900张,每张“顶头槌飞”只需1357万元。
海外品牌来港上市成风JimmyChoo传寻求招股
据香港《经济日报》报道,海外时装品牌来港上市蔚然成风,继意大利时装名牌Prada赶于下半年来港外,另一世界知名高价皮鞋品牌JimmyChoo,也传出考虑寻求到港招股。
另外,集资23.4亿元的中国地板(新上市编号01822),昨天敲定暂力争于5月16日招股,26日挂牌。
使用“股票引入”法法国巴黎银行考虑赴港上市
法国目前市值最大的银行法国巴黎银行(BNPParibas)正计划在香港证券交易所上市融资,预计最早将在6月开始交易。
嘉能可IPO叫卖中国元素能源成为“香饽饽”25日在香港挂牌
自从赴中国香港和伦敦两地上市的消息传出后,隐秘低调的大宗商品交易巨头瑞士嘉能可国际公司(下称"嘉能可")就一直暴露在大众的聚光灯下。
5月4日,嘉能可正式启动上市计划--在初步的招股说明书中,其将招股价区间设定为4.8英镑至5.8英镑(约61.4港元至74.2港元),总集资额为60亿英镑(约100亿美元)。
如按中间值计算,嘉能可的市值将达600亿美元,并将成为全球最大的大宗商品交易商。
此外,有消息称,嘉能可将在5月13日公开招股,并计划于5月24日和5月25日分别在伦敦和中国香港的证券交易所挂牌交易,而该公司上市的保荐人为花旗银行、瑞士信贷和摩根士丹利。
历峰集团年净利增82%亚太销售强劲
2011年05月19日
新浪财经讯北京时间5月19日下午消息,瑞士奢侈品公司历峰集团(Richemont)宣布,在截至3月31日的财年当中,净利润总计10.9亿欧元(15.6亿美元),较上财年的5.99亿欧元大幅增长82%,年销售额攀升33%至69.8亿欧元,这主要得益于亚太市场销售强劲,该地区依据实际汇率计算的销售增幅达48%。
历峰还称,最主要的几个市场中,欧洲的销售增长23%,美洲为40%,日本的销售增加18%,年运营利润率同比增加210个基点(1基点为万分之一),至63.7%,明显好于前一年的61.6%。
据彭博社调查,分析师平均预期历峰年净利润约为11.9欧元。
历峰指出,JewellryMaisons部门和手表专业制造品牌的年销售和利润都创下了历史纪录。
历峰董事会已提议派发0.45瑞郎/股的股息,这明显超过前一财年的0.10瑞郎
PPR首席执行官:
在变化中寻找时尚的商机
2011-5-21
弗朗索瓦-昂利·皮诺和他的妻子出席高峰会议
一个充满激情的企业责任问题的推动者,弗朗索瓦-昂利·皮诺说道,可持续发展的趋势同样也可以推动工业的增长以及通过减少成本、建立雇员之间的动机和诚信来产生创造价值的机会。
“只要我们可以摘掉我们的文化、民族和世代的有色眼镜,时尚的未来就会真正被锚定在创造和技术进步上。
”———弗朗索瓦-昂利·皮诺
去年11月,美国《女装日报》(《WWD》)举办了服装零售业CEO的高峰会议,本次会议一个关键主题为坚持原有品牌,并讨论怎样适应消费行为、技术、经济基础等结构转变的情形。
各个公司的高层人士进行了演讲,发表了他们的看法。
本期内容是法国奢侈品集团PPR的首席执行官弗朗索瓦-昂利·皮诺在高峰会议上的演讲。
享乐主义预示着时尚
“享乐主义是一种新潮流———这仅仅是对未来时尚产业持乐观态度的一种解释。
”弗朗索瓦-昂利·皮诺如是说道。
正是他的演讲揭开了“WWD2010CEO高峰会议”的序幕。
这次会议主要强调的是已经确立的5个结构趋势,第一个就是享乐主义,而这也将扩大全球的观众以及提高他们对服装和配饰的品位。
在为期两天的会议中,弗朗索瓦-昂利·皮诺对在场的275位专家说道:
“我们所居住的时代中,日常生活从建筑到常见物品的设计,包括时尚,都充满着审美元素、欢愉和满足。
更简单地来说,任何人,尤其是年轻的一代,他们都已经非常清楚如何穿着以及有着购买衣服的渴望,其实是作为一种手段的。
人的每个阶段,不论其社会地位如何,他都想要让自己整体感觉看上去好一些。
”
在他的雄心勃勃且内容宽泛的演讲中,弗朗索瓦-昂利·皮诺在解释时尚的民主化是怎样与数字化时代、不断增强的品牌影响力、创造更多穿着场合的社会群体多元化,以及一些商业行为相结合的,为此他提及了许多哲学家、社会学家以及大量的历史资料。
弗朗索瓦-昂利·皮诺说:
“举例来说,行政型的女人们在白天会穿套装,而在普拉提班时,就可以换套服装了,并且在她去参加聚会的时候,又需要再换一套服装。
”
作为一个细致的消费趋势观察者和阐述者,弗朗索瓦-昂利·皮诺正如媒体报道的一样,计划通过销售PPR集团的音乐、书籍、电子产品的零售商Fnac、家具连锁Conforama、目录零售商Redcats,来对PPR集团进行重组,建立一个运动和生活休闲的分部,与其旗下的古姿(Gucci)奢侈品分部并列。
他说道,品牌一定要包含价值观,人们渴望以此价值观去确定我们所说的生活休闲方式。
弗朗索瓦-昂利·皮诺经营着一家收益为167亿欧元的奢侈品集团。
他对19世纪中期巴黎高级时装业的创始人、英国的查尔斯·弗雷德里克·沃斯充分赞扬。
这位设计师不仅帮助提高了潮流制造者的地位,他同样也建立了全球可以方式一致的季节性采购的概念:
走秀、独特面料和签名标签。
弗朗索瓦-昂利·皮诺说:
“他同样也是第一个了解到,提供梦想的重要性,并且这个梦想是有价格的。
他成功地将艺术和时尚的经济成分组合在一起。
他教会我们‘忽视一个将会导致另一个的毁灭’的概念。
”
回顾这个公司的发展历程,我们了解到历史必须要记载下来,不能被动地接受,只有通过创造,创新和甘冒风险才能取得更大的进步。
这位首席执行官说道,水疗、体操和瑜伽的受欢迎程度,以及在享受这一过程时穿着得舒适度和良好的设计感,凸显出享乐主义,很好地预示着时尚。
服装代表一个人的品位
“每一天的任何时候都可能成为改变一个人形象的机会。
”弗朗索瓦-昂利·皮诺说道,“服装可以表现一个人,是一种建立在个体之间的语言符号。
它反映出一个人的品位、生活状态或梦想的生活。
”
弗朗索瓦-昂利·皮诺强调,当人们聚在一起的时候,不论是在现实场地还是虚拟场地,涉及到一些共同的兴趣爱好,可能是体育、音乐、现代艺术或者其它……这些都是社会部落文化的根源,会对我们的商业产生影响。
对服装的选择是一种归属于某一时尚团体的信号,而我们正因此期许被认同。
他指出标志性元素可以同设计者商标或者标志性的设计属性一样显而易见,比如说古姿手袋的竹柄。
或是这些信号物是非常含蓄的,以至于只有行家才能看出这些暗示。
对于后者来说,他所引用的例子就是巴伦夏加(Balenciaga)品牌,作为它的设计师尼古拉·盖斯奇埃尔仍追随着由克里斯托巴尔·巴伦西亚加所建立的保密性和排他性的传统。
弗朗索瓦-昂利·皮诺说道,我们现在更多地与一些集团联系起来,这样更容易从一个集团迁到另一个集团。
当我们每个人都变得多样化,有着多种身份,我们的穿着已经不只是一种方式了。
这也可以用来解释为什么那些我们看上去更显矛盾的趋势:
提到品牌的遗产,就会想到对耐穿和好质量的追求,并且现在提高某一产品美誉度,也会想到它提供及时和不断的满足感。
新时代凸显可持续性
弗朗索瓦-昂利·皮诺说道,尤其是对新千年一代更能体现,这也带来了多样性,而它是从不会在先于全球范围内的时尚产业的消费平台上出现的。
同时,在犹如迷宫般的社会中,品牌是重要的标志。
他们必须参照客户的价值体系,因此客户可以选择品牌来表现他们的个性。
品牌可以让人们放心,并且变成一个伙伴。
弗朗索瓦-昂利·皮诺解释说,在奢侈品方面,品牌的威望与消费者的想象力相融合。
这两者都以完美、关爱,优秀、排他性和差异性的理想值为根源,而这与普通性和陈腐性是不同的。
他说:
“同样的,从某种程度来说,对运动的休闲服饰品牌来说,举个例子来说,PPR集团旗下的彪马品牌,不仅拥有较高的表现力,同时传达着欢快和可及性的气息。
”
数字化革命,这也是此次会议的主题,是促进工业增长第4个结构性趋势
弗朗索瓦-昂利·皮诺认为,网络以及相关的科技都将增加人们的社交网络,而消费者正是属于这种网络的,这也让每一位消费者成为“采购顾问和社会中心”。
社交网络并不仅仅是对话和互动交流形式的论坛,同样它也创造出了社会消费品零售市场。
互联网加速了社会结构趋势,创造了一个全球性的数字化部落
“PPR集团通过100多家网站在线销售,其收益达到了27亿美元。
”弗朗索瓦-昂利·皮诺说道,“满足消费者的期望和提高我们的水平才是在线销售的关键所在。
”
他继续说:
“我们需要重新考虑排他性、创造力以及与消费者所形成的特殊关系的重要性,以此来保持差异性和开发的期望,我认为客户服务将会成为关键因素。
”
他又指出,PPR集团的内部数据显示,线上买家比线下买家更频繁地在其实体店购物。
弗朗索瓦-昂利·皮诺预测,互联网将更能直觉出“现实增强”技术。
同样的是,我们必须将我们的在线顾客视为销售助理。
一个充满激情的企业责任问题的推动者,弗朗索瓦-昂利·皮诺说道,可持续发展的趋势同样也可以推动工业的增长以及通过减少成本、建立雇员之间的动机和诚信来产生创造价值的机会。
可持续性涉及到每一个人,弗朗索瓦-昂利·皮诺说道,在我们所处的时代,每个人都想要变得不同,有差异。
在演讲中,弗朗索瓦-昂利·皮诺阐述了他对运动和休闲部门的自信,这一部门的目标群体主要是年轻人,尤其是在新兴的市场中,事实上,第一个成立的时尚品牌往往都是来自于这一部门的。
举例来说,他提到在印度,彪马品牌销售的增长速度已经达到了很高的两位数。
他说道,这一品牌的运动元素使之比其他一般的休闲服饰更具活力。
同时,他也强调了市场的影响,比如像奥运会、足球世界杯甚至是板球锦标赛等等。
这就是说,他注意到对于像彪马这种运动品牌所遇到的挑战就是增加造型元素和吸引力。
从这方面来说,PPR集团在奢侈品方面的的经验将会对它的发展起到很大的帮助。
讨论到社会媒介,他说道,新一代年轻人在网上分享他们的私密信息,从而向人们展示这信息,这是以往的信息市场研究人员所不敢想象的。
这在消费者市场研究中是一种新的方法。
他说道,人们在大声的表达着自己,而你不能忽视这种现象,这真的是一个品牌经济形式的一部分。
在商言商
●“普拉达公司计划2011年在中国新开17家专卖店,2012年再开11家新店。
除北京、上海和广州以外,我们未来会进一步扩展在中国二、三线城市攫取市场份额。
去年普拉达手袋在华销售增长了80%,副线品牌MiuMiu也增长很多。
我们相信,这仅仅是中国巨大潜力的很表层部分。
”
———普拉达的首席运营官塞巴斯蒂安·苏尔(SebastianSuhl)说。
据英国媒体报道称,普拉达此次在香港拟发行30%左右的股份,主要用来还债。
从发行比例看,普拉达家族至少还能掌控40%至65%的股权,从而能够较好地保证控股权不落“外人”之手。
●“今年4月,我们公司试图将把中国男士对服饰产品逐渐增长的热情资本化。
在中国大陆,男人在手包和奢侈品配饰上的总花销中占了45%,这让我们看到了增加市场占有率的机会。
我们的目标消费者是在中国大陆和中国香港那些对奢侈品感兴趣、有着高额收入的男士。
”
———美国配饰品牌Coach的首席执行官雷·弗兰克福特如是说。
该品牌企图开拓在中国的男人市场,推出了男士手包和配件。
●“我计划将皮尔·卡丹集团整体出售,我认为皮尔·卡丹的估价为10亿欧元。
已经有十几家公司向我们发出了收购申请,其中包括几家中国公司。
”
———世界著名服装品牌皮尔·卡丹(PierreCardin)创始人皮尔·卡丹近日接受采访时说。
5月13日,皮尔·卡丹在停靠在天津滨海码头上的俄罗斯造基辅号航空母舰上举行了主题为“和平方舟”的2011最新服装发布会。
沛纳海全球CEO安杰罗·白纳迪
2011年05月27日
眼前的安杰罗?
白纳迪(AngeloBonati)威严而冷静。
身为意大利顶级腕表品牌――沛纳海(Panerai)的全球执行官,白纳迪散发出的气质或许正恰恰诠释了品牌的特质。
起源于意大利海军制造航海用表与精密设备的沛纳海,其产品在业内向来以军人般的严谨和精良著称。
如同奢侈品业“七大军规”所阐明的思想,一个奢侈品牌要往前走,就必须要先往后看。
在规划奢侈品牌的扩张和策略时,奢侈品牌必须要记住它的根,根来自于对历史的传承,只有把历史看清楚之后才能往前走。
军用转民用,出击高端市场
在白纳迪看来,沛纳海的历史与其他奢侈品牌不同,因为“它既像是自己的牌子又不像是自己的牌子”。
在接受《第一财经日报》专访时,白纳迪娓娓道来:
“沛纳海诞生的时间很早,最初不是专一做手表,而是为意大利海军制作标准配置,在被历峰收购之前,沛纳海本身没有出产过民用手表,尽管在特定的海军范围内拥有很高的知名度,但严格意义来说都不能称之为牌子。
”
20世纪后半叶,沛纳海开始为意大利海军提供防水表、深度仪和水下罗盘三件套配置。
1938年开始沛纳海正式成为意大利皇家海军的永久专用产品,二次世界大战期间意大利海军的标准配置也都由沛纳海提供。
历峰集团在1997年决定收购沛纳海。
而在这之前的60年历史中,沛纳海出产的手表仅300多只。
其后,历峰集团决定以这个牌子推出民用手表,并将其定位为高端的具有运动特质的手表品牌。
历峰集团也因有了沛纳海这一品牌得以在高端运动表市场中立住了脚跟。
三年拟开20家专营店
六年前,沛纳海开始进军中国市场,在上海开设了首家专营店。
沛纳海还专门结合中国的文化元素为中国市场推出一款全球限量12枚的腕表。
而当年在竞争激烈的高端腕表市场,历峰集团旗下的沛纳海以及LVMH集团旗下的Zenith这两大品牌的成功崛起也被业界所称道。
如今沛纳海在中国上海和北京分别设有2家和1家专营店,另外在全国各地的购物中心共设有20家销售专柜。
但对于爆炸式的中国市场,奢侈品牌们谁也不会放过掘金的机会。
白纳迪透露:
“第四家专营店很快就会开张。
预期未来三年里,沛纳海将会在中国开设20家专营店。
在未来中国市场的推广中,沛纳海会专注在专营店这块,可以让沛纳海的产品更全面地展示,与客户也可以进行更为紧密的沟通。
”
白纳迪对中国也有着独特的情感。
两年前这位有着20多年航海经验的航海发烧友,在如愿以偿买下有着传奇色彩的Eilean号帆船后就期待有一天能驾着它一直开到中国。
开拓中国市场显然也不是那么容易,白纳迪认为:
“中国市场和其他市场很不同的一点在于,需要在销售渠道上进行巨大的投入。
在其他国家钟表店可以独立开设门店,但中国的钟表店都开设在大型购物中心,竞争非常残酷。
品牌要有一个显眼的位置,有相应的广告支持,这样顾客才会认可,否则很快就会被忽视。
”
白纳迪也坦承中国市场为沛纳海带来了不错的回报。
尽管品牌目前最大的市场还是在欧洲,而从单个国家来考量,美国、意大利和日本才是沛纳海最大的阵营,但白纳迪对中国市场信心满满:
“未来三年内沛纳海的中国市场会有一个很大的成长。
沛纳海会在销售渠道上给予更多的关注和投资,提升渠道的品质和质量。
”
中国奢侈品市场路线图:
与零售业发展相辅相成
2011-06-01
2009年11月,全球战略咨询公司贝恩在上海发布《全球奢侈品市场报告》,报告称,2008年中国奢侈品市场规模约为86亿美元,而2009年可望增至96亿美元。
普华永道则预测,到2015年,中国将会成为全球奢侈品的最大买家。
笼统而庞大的奢侈品消费人群对面,站着更多清晰的面孔。
他们是奢侈品公司、代理商、贸易公司、五星级酒店、百货公司、购物中心和中国商业逐步开放的条款与文件。
“这是消费者和商人们共同创造的市场,”清华大学经管学院教授李飞说,“奢侈品在中国市场的起步与盛况,与中国零售业的发展相辅相成。
”
从600元外汇券的领带开始
中国的奢侈新贵们有很多理由记住上世纪70年代末。
1979年,皮尔·卡丹(PierreCardin)受邀在北京的民族文化宫举办了仅限专业人士参加的服装表演,8个法国模特和4个日本模特,为中国的“美学开放”走了第一场show。
奢侈品牌的震撼由此开始。
1980年代,梦特娇、鳄鱼、老人头、花花公子相继到来,人们脑子里开始有了“品牌时装”的概念,它迅速吞没了几十年来的蓝布色调,服装制造厂也开始依葫芦画瓢追逐时尚,各色服装店还挂上了“某某时装”的牌子。
此时的大洋彼岸,伴随着经济繁荣与美国消费主义兴起,原本专为王室与世袭贵族等上流社会服务的奢侈品,有了更为广泛的市场。
1985年,世界富豪伯纳德·阿诺特以1500万美元的价格买下了正苦苦挣扎的克里斯汀·迪奥(ChristianDior),成为金融资本介入传统奢侈品家族企业的标志。
此后,LVMH,历峰、PPR等大集团逐渐形成,奢侈品消费开始在全球范围蔓延。
当时,奢侈品集团盯准的对象是美国与日本。
在中国,只有香港和内地沿海的贸易公司零星经营奢侈品牌,一些品牌甚至通过走私进入中国内地上流社会,真正知道这些品牌的人并不多。
从事国际旅游行业的Anne告诉《中国新闻周刊》记者,“1989年朋友送了路易威登的包,我看着颜色老气,转手送给了保姆。
当知道它价格奇高之后,才从保姆手里要了回来。
”
直到1990年代,依托有外资背景的五星级酒店,奢侈品才登堂入室进入中国的主流社会。
北京王府半岛酒店依照香港半岛酒店购物廊的模式,将酒店的地下一、二层辟为精品廊,开始出售高档商品。
1991年8月8日,杰尼亚在精品廊开设了中国第一家奢侈品直营店,购买的人必须使用外汇券(FEC)。
当时从事酒店行业的张朝阳女士告诉《中国新闻周刊》。
“那时候,出入五星级酒店的不是外宾,就是有地位的人。
”
开业当天,张朝阳陪同英国朋友买了一条领带,600元的外汇券。
“贵,但是很特别。
当时的店员告诉我们,杰尼亚的领带必须用自己的系法,这样,别人一看就能辨别出品牌来。
”
更具备辨别特征的显然是路易威登的独特LOGO。
1992年
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