初级摄影全程训练教程.docx
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初级摄影全程训练教程
初级摄影全程训练教程
训练1、全景深练习
被摄体:
一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要求:
画面全部实焦。
建议:
首先使用广角镜头:
24MM—35MM拍摄,光圈:
F11—16,光圈优先AE模式。
训练2、单体对焦练习
要求:
只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
建议:
中望远镜头:
85MM以上,光圈F5.6或更大。
光圈优先AE模式。
训练3、定格练习
被摄体:
体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
要求:
将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建议:
高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。
训练4、动感练习
被摄体:
体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
要求:
运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。
流动着的水,瀑布等有流线感。
建议:
慢速快门1/15秒-1秒。
先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。
使用三脚架。
训练5、取景练习
要求:
突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。
*此项训练是构图训练的基础
建议:
望远镜头,大光圈。
训练6、特写练习
被摄体:
花卉、静物、昆虫等。
要求:
被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
建议:
使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。
使用三脚架及快门线。
训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习
利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,
活用各焦距段的不同景深。
标准镜头:
焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。
广角镜头:
焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
中望远镜头:
焦距为85MM~135MM的镜头——与人眼最接近的透视(远近)感,能正确体现被摄体的形状,
多用于人像摄影。
望远镜头:
焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。
(易抖动,尽量使用三脚架)
练习8、横、纵位构图
被摄体:
景物、山河、建筑、人物等.
要求:
用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深感和高度感,画面不能有无用的空间.
建议:
1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.
2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.
4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.
练习9、三角形构图
被摄体:
三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.
要求:
利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.
建议:
1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.
3、使用景深预测功能.
练习10、对称形构图
被摄体:
所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.
要求:
利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.
建议:
1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.
2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用广角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.
练习11、垂直、水平构图
被摄体:
风景、建筑等.
要求:
画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.
建议:
画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美,水平或垂直线条造型要布满全画面.使用三脚架
练习12、S形、斜线构图
被摄物:
具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.
要求:
用S形表现纵深感,用斜线表现外延的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.
建议:
S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰.主题要突出.
练习13、黄金分割法构图
被摄提示:
任何均可.
要求:
被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出.
画面中不能有多余的部分存在.
建议:
首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.
第三单元:
用光训练[1]。
练习14、昼间闪光灯曝光补偿
被摄体:
人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
要求:
当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。
建议:
1、用闪光灯同步速度测光(平均测光)取得光圈值,然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离,就能得到曝光准确的照片。
例如:
相机的闪光同步是1/125秒,用相机的自动测光得到的F值16,闪光灯的指数(GN)是40,即40/16(F)=2.5M,这时的拍摄距离为2.5米。
2、已知闪光指数(GN)和距离求光圈(F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈(F)。
即:
GN/距离=F。
练习15、利用闪光灯体现作品的立体感
被摄体:
人物、花卉、、宠物、静物等。
要求:
使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。
但是要尽量避免重阴影。
建议:
可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。
练习16、室内及夜晚灯光摄影
被摄体:
室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
要求:
利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特(泛红)氛围。
建议:
画面内的光线布置尽量均匀,镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头,拍静物时使用三脚架,抓拍时最好使用ISO400的胶卷。
如果希望得到忠实于原色的作品,使用80A滤镜矫正色温。
曝光不能有过。
参考:
色温:
白日晴天=5500K,白日阴天=6500K,早晚=4500K,一般灯光=2800K。
练习17、朝阳、夕阳、夜景
被摄体:
朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
要求:
要充分体现朝夕的氛围,再现朝夕夜景的绚丽景色,不能有多余的物体进入画面,最好没有晕光。
建议:
使用手动,基本上光圈为F8~11左右,AE光圈优先,远景时焦点调到无限远,10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对焦,使用三脚架,可以考虑多次曝光。
练习18、白色物体
被摄体:
雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
要求:
清晰再现白色物体的质感与色调。
建议:
根据实测曝光量适当曝光补偿,补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5~1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。
第四单元:
用光训练[2]
练习19、逆光(透射光)的运用
被摄体:
光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.
要求:
充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.
建议:
使用曝光补偿以及反光板.曝光补偿量有+0.5、+1.0、+1.5、+2.0EV等,补偿越大,被摄主体越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。
练习20、侧光的运用
被摄体:
与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.
要求:
充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.
建议:
拍摄时从顺光、侧光、斜侧光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。
练习21、林中点光与泻光的运用
被摄体:
具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.
要求:
充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.
建议:
注意光圈范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。
练习22、极端曝光的应用
被摄体:
想要高调表现(阴影淡的)或低调表现(反差大的)的一切被摄体材.
要求:
摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.
建议:
高调的曝光补偿从0~+2.0,低调的曝光补偿从0~-2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。
练习23、光的轨迹
被摄体:
夜间流动的车、船、星空、焰火等.
要求:
流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调,曝光要适当.
建议:
利用平均测光与中央部分重点测光模式。
也可以把光圈设定为F4或F5.6,曝光为30秒至2分钟(可用B门)。
焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6~F11之间.星空的曝光时间最长可到1~2小时。
以上均使三脚架。
练习24、有灯光照明的物体
被摄体:
都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.
要求:
取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。
建议:
使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿+0.5—1.5EV。
注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。
使用广角镜头。
第五单元:
强调色彩的训练
练习25、26、27、28、29、30
分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。
被摄体:
具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。
要求:
要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。
建议:
注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。
练习31、表现水的透明感
被摄体:
与水有关的任何物体。
要求:
在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。
建议:
注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。
练习32、色彩对比
被摄体:
各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。
要求:
利用色彩对比增强作品的感染力。
建议:
不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。
练习33、黑白摄影
被摄体:
任何物体、人物等。
要求:
主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。
建议:
有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等,并了解与灰阶的关系。
练习34、单色调的表现
被摄体:
大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。
要求:
有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。
建议:
注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。
第六单元:
表现动感与感情的训练
练习35、动感的表现
被摄体:
体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。
要求:
充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。
建议:
如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。
练习36、临场感的表现
被摄体:
火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。
要求:
尽量表现临场感,使人身临其境。
即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。
建议:
尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。
表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法。
练习37、寂静感的表现
被摄体:
自然风光。
要求:
摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。
建议:
拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。
选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。
使用三脚架。
练习38、感情的表现
被摄体:
人、动物的脸部特写与身体(动作的瞬间抓拍)。
要求:
掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。
建议:
先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们(它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。
开始练习时尽量利用自动模式。
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看到大家最近发的PP之后,发现很多拍摄的问题都集中在『景深』上面,而在摄影创作中,如果只学会熟练地调焦,想拍出清晰的照片是绝对不够的,因此我花了一些时间,整理了这份以景深为主数据,给各位同好参考,如果有哪为高手愿意补充一下,那就感激不尽了。
你也许在拍摄时已经发现,在向某个主体景物仔细对焦后,从拍出的照片上看,这一景物当然是很清晰的,除此之外,它前后的许多景物有时清晰,但有时却是模糊、虚化的,常常与你要求的清晰范围相去很远,
这就牵涉到摄影中的一个重要问题:
有关景深的使用?
◇通俗一点的说法『景深』就是照片上图像前后的清晰范围。
在精确调焦的主体前后,还会有一段相对比较清晰的范围。
例如拍摄时向某人物对焦,那么该人物必然处于清晰点上,而此时在他前后的一丛灌木和一间房子也相对比较清晰,因此,我们可以说灌木与房子都处于清晰范围之内,也就是在景深范围之内。
景深,也就是『景物清晰的深度』。
这里我们所说的『相对比较清晰』,是因为前后景物的清晰程度毕竟不如对焦点上的那个物体,但是可以为人们的视觉所接受。
※景深的大小控制主要决定于三个因素:
照相机镜头光圈的大小调节、所用镜头焦距的长短以及拍摄距离的远近。
照相机的光圈在控制景深的作用中,扮演一了个非常重要的角色。
记住一个最基本的原则:
光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大。
拍摄时,若希望主体的前后景物都非常清晰,可以将光圈尽量向小的方向调节,比如f/16、f/22;反过来,若希望对焦的物体清晰,虚化前后的另外一些景物,那就尽量将光圈开大,比如f/2.8、f/2,甚至f/1.4。
在调节光圈的同时,还要注意曝光量也会发生变化,必须依靠调节快门速度加以平衡;光圈收小了,快门速度就要放慢些;光圈开大了,快门速度就要相对提高些。
除了光圈对景深的控制作用最大之外,还有另外两个因素也对景深的大小发生作用:
一是所用镜头焦距的长短,二是拍摄距离的远近。
当拍摄时的光圈大小不变,被摄体的位置也不改变时,使用的镜头焦距越短,景深就越大;镜头的焦距越长,景深就越小。
也就是在光圈不变的条件下,使用广角镜头时,景深的清晰范围就要相对大一些,使用中、长焦距镜头时,景深的清晰范围就相对要小得多。
而当拍摄时的光圈大小不变,所使用的镜头焦距也不改变时,被摄体越远,画面中的前后清晰范围就越大;反之,被摄体越近,前后的清晰范围也就相对越小。
这就提醒我们,在拍摄一些特定和近景的画面时,调焦应该特别仔细,稍有疏忽,使主体景物越出景深范围。
整个画面就都虚了。
※大景深的作用
初学摄影者常常会有这样的体会,有时在一个旅游点上拍纪念照,从取景框中看出去,人物和远处的景物都很清晰,可当照片印出来后,却发现画面上的人物非常清晰,而背后的景物却是一片模糊,无法辨认,不能起到“到此一游”的纪念作用。
有时,我们把注意力都集中在主体上,忽略了背景的存在,或者感觉中的背景是模糊虚化的,但是印出来的照片却让人大吃一惊,背景上那些无关紧要的物体都清晰可辨,不仅毫无意义,而且干扰了主体,分散了人们对主体的视线。
◇请问我们怎么才能方便地知道拍摄时的景深大小呢?
传统相机:
在大部分的135单反照相机上,都有简易的景深表可供查看。
有的景深表位于镜头光圈刻度和距离刻度之间,采用一排对称的光圈系数,指明每光圈在某一拍摄距离时的景深范围。
当你将距离调好,光圈选定之后,可以从对称的两个光圈刻度上找到大致的景深范围,一个表示景深的最近点,另一个表示景深的最远点。
在两点距离内的被摄景物,都会是比较清晰的。
有些120照相机的景深表位于照相机的调焦旋钮上,通过一条“U”字形的线条指出景深范围。
数码相机与景深有关的参数:
一、CoC(CircleofConfusion),这个数值和传统底片,即CCD的对角长度有关。
二、光圈(Aperture)。
三、实际的镜头焦距(LensFL)。
四、被摄体的距离(D)。
数码相机景深营造不易的真正原因在于数字相机的『感光组件』比起传统相机的底片要来的小太多了,因此使用消费级数位相机想要营造景深的话,除了使用近拍模式拍小东西以外,就是使用高倍光学变焦(至少6倍以上)来拉景深了,要注意是『光学变焦』数字变焦是没有用的!
◇数码相机要如何才能拍出景深啊?
1.数字像机要以手动控制光圈,勿以全自动功能拍摄。
2.景深跟"快门"无关!
3.景深与"光圈"有关,光圈越大景深越浅。
(清楚距离越短)
4.拍人像想让背景模糊~尽量用较大光圈值!
甚至你可以去体会将焦点拉更前一点,那背景就更模糊啦。
5.其实摄影"景深范围"大概从"对焦点"起算前后1/3和2/3(传统变焦镜头有距离可核对换算)都是合焦清楚范围,摄影师可从这概念去拿捏背景模糊状态。
6.另外光圈越大那快门当然必须调得越快。
◇接下来的问题是,我们如何利用景深来拍出有特色的照片?
在一般情况下,我们常常习惯于选用标准镜头,开到中级光圈(f/8左右),拍摄3米~5米距离的人或景物。
这样的照片景深适中,也比较接近人眼平时的观察习惯。
但这样的照片较为普遍而缺少个性,有经验的摄影师更喜欢从两个极端(或是大景深,或是小景深)中去寻求画面的独特魅力。
如果在拍摄时有意识地收小光圈,并选用广角镜头,那么,从近处一直到无限远的物体,都会相当清晰地展现在人们面前,使主体与周围的环境形成有机的联系,这在风光摄影、建筑摄影中用得比较广泛。
大景深可以展现田园的开阔、山河的气势以及建筑物的第一处细节。
大景深还特别适合于旅游纪念照的拍摄,使人物和身后的景物都非常清晰,真正起到了留影的作用。
※小景深的效果
取得大景深并不难,但是仅满足于所有的影像都清晰,却是远远不够的。
由于自然界的景物丰富繁杂,在拍摄时常常无法避开一些杂乱的景物,如果让这些景物与主体一样清晰突出,势必会干扰主体。
这时学会利用小景深突出主体和相关景物,并虚化一些景物,你的照片就会更富有趣味。
获得小景深的主要方法是开大光圈,并向你所要突出的主体仔细对焦,让其它无关紧要或是杂乱的物体变得模糊而不可辨认,只作为一种抽象的形式空间来陪衬主体。
在实际拍摄中,可以将焦点对在前景的主体上,让模糊的远景在画面上产生空间透视感,并在最大限度上降低对主体的干扰作用。
有时,杂乱的远景在虚化之后会形成某种质感效果,使画面变得更耐人咀嚼。
你也可以将焦点对在中景的主体上,让前景和背景同时模糊,形成对主体的一种明确的视线引导作用。
获得小景深的第三种方法是让前景虚化,它会使人产生一种身临其境的感觉。
现代摄影家很讲究前景的虚化作用,它所形成的心理效应是突出了摄影的回眸一瞥的真实性和偶然性,使人们相信摄影者是从现场的真实情景中抓拍的,而不是有意的摆布。
通过模糊、朦胧、虚幻的前景来烘托或反衬清晰的主体,不仅会使画面显得简洁、明快、干净,而且小景深中局部的虚,还可以给观赏者以丰富的想象余地,使画面更加含蓄,魅力无穷。
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要为宠物拍出漂亮的照片,关键是要抓住它们的个性。
当你发现这些可爱的小动物在做某种不同寻常或是非常有趣的动作时,可以随时进行抓拍。
例如,小猫或小狗悠闲地躺在它们所喜爱的垫子上打瞌睡时的憨态,就要比它们被强制摆出来的姿态更打动人。
拍摄特写照片时别忘了使用近景镜头,因为要是你的镜头本身离宠物过近,它们肯定不会像模特或大明星似的摆好pose等着你来拍照。
拍摄深色毛发的宠物难度比较大,所以在为它们拍照时你一定要注意让拍摄背景显得明亮一些。
另外,拍摄宠物与拍摄其他物体一样应该注意影子的位置,用闪光灯时注意不要让宠物出现“红眼”。
在较亮的地方拍摄可以不用闪光灯,如果必须使用闪光灯则不要让宠物的眼睛直视镜头,这样就可以避免“红眼”现象。
在为几只幼犬或幼猫拍摄“集体照”时,最好把它们放在一个篮子里,让它们相互偎依着,这样就可以方便地调节拍摄距离。
如果你想让宠物眼睛对准镜头,可以轻轻地呼唤它们的名字或者用一个发声的玩具来吸引它们的目光。
为了拍摄出理想的照片,你不仅要准备充足的胶卷,更要准备足够的耐心,因为你所欣赏到的所有专业动物照片都是摄影师们花费了大量的精力和时间后才拍摄到的。
拍摄儿童与宠物一起玩耍的照片时,要注意让人和动物处于同一个水平面。
如果你的宠物体形较大,可以让它趴在孩子的旁边,以获得理想的构图。
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以前胶片相机拍摄微距,要么使用微距镜头,要么使用大长焦镜头,两者价格都不菲,而对数码相机来说,即使是很多民用级的低端数码相机,都配置了微距、甚至超微距功能,虽然与专业的微距拍摄无法相比,但会让你一试微距世界的美丽。
如果你还没尝试过拍微距,请跟我来。
微距世界很美丽,因为微距可以放大微观世界,获取的是我们日常视觉看不到的东西,所以更有视觉冲击力。
微距题材很广泛,盆养的花、厨房菜板上被切开的菜、家中的小饰品、屋檐落下的水滴、楼下草地里的昆虫世界……
拍摄时的注意事项
如果是拍摄花草类的静物,那么可以很用心地考虑用光与造型。
大光圈可以助你获得极好的浅景深,并且有大的透光度,片子不容易虚掉,同时可以获得艺术美感的效果。
但因为是微观世界,相机镜头与被摄物间已经离得很近,极有可能遮住部分光线,所以辅助光是不可少的。
如果在室内拍摄,请使大功率家用台灯之类,至于是白炽灯还是荧光灯并不重要,因为DC都带有白平衡调节,大不了多试几次。
另外,一张白板纸用来补光也是很好的建议。
为了获得清晰的照片,辅助架稳相机的三脚架、独脚架是必不可少的。
如果拍摄对象是怕惊扰且行动迅捷的小昆虫,高速快门是第一要素。
获取高速快门有三种途径,一是使用大光圈,通光量足了,快门速度就可以相应提高。
二是使用高ISO,但高ISO会造成画面较粗糙,颗粒感加强,因为表现微观世界一定要细腻一些好,所以除非在高阶ISO还能获得足够精细的画面(像Canon300D在ISO800下还可以获得通透的片子来),否则不建议使用。
三是使用闪光灯,例如为了拍一只纵深感清晰的蝗虫照片,只有通过小光圈才能获得,但是小光圈带来的负面效果就是透光量的减少与快门速度的降低,而行动快捷的小动物不会给你机会打辅助长明灯光,闪光灯是唯一选择,而且行动要快。
为了避免直射过曝,请在
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