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织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干,适用分散染料,重氮分散染料、可溶性还原染料。
⑥锦纶:
耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料,分散染料。
⑦晴纶:
蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料,阳离子染料。
二、原棉性能与成纱质量的关系
1、棉纤维的长度
棉纤维的长度越长,则:
成纱强力越高;
成纱条干越均匀;
纺纱断头越少;
可纺细特纱。
手扯长度:
23mm-33mm。
2、棉纤维的细度
棉纤维的细度越细则:
细度为:
1.5分特-2分特。
3、短绒率
纤维长度小于16mm的纤维所占的百分率,称为短绒率。
棉纤维的短绒率越高,则:
成纱强力越低;
成纱条干越差点;
纺纱断头越多。
4、成熟度
是指棉纤维细胞壁的增厚程度;
它影响棉纤维的光泽、强度、弹性、天然卷曲等。
5、棉纤维强度
棉纤维强度越大,则:
纺纱过程中纤维的损伤越少;
纺纱断头越少。
6、棉纤维的天然卷曲
棉纤维的天然卷曲越多,则:
纤维间的抱合力越大,成纱强力越高。
7、原棉的含杂
影响成纱的结杂。
三、配棉及配棉的目的
1、配棉的概念
根据成纱质量的要求和原棉的性能特点,将各种不同成分的原棉搭配使用,称为配棉。
2、配棉的原因和目的
①使用单一原棉纺纱带来的问题
A、由于单一原棉纺纱使用时间有限,要频繁地更换原料,造成生产波动、成纱质量波动。
B、原棉的性能不能充分发挥(如:
这种原棉的长度长;
那种原棉的细度细,等)。
C、低级棉、回花及再用棉无法使用,纺纱成本高。
②配棉的目的
A、合理使用原棉,多种搭配,取长补短
使用混合棉纺纱,充分发挥各种原棉的特性,相互取长补短,又满足不同品种,不同用途纱线的质量要求。
B、保持生产和成纱质量的相对稳定
各种原棉的性质指标和纺纱性能不同,如采用单唛原棉纺纱,当一批原棉在几天用完调换另一批原棉时,大幅度地调换原料,势必造成生产和成纱质量的波动。
通过结合成纱要求和原料性能实行分类排队,搭配使用原料,从而保持生产过程和成纱质量的相对稳定。
C、节约用棉,降低原棉成本
质量好的原棉并非所有指标和纺纱性能都好,反之,质量差的原棉也非都差。
如在纤维较短的混合棉中,适当混用一定比例长度较长的低级棉,在纤维线密度较粗时,混用部分成熟度较低,线密度较细的低级棉,不仅成本降低,节约用棉,还使成纱质量有所提高。
3、化纤原料性质的选配(省略)
①化纤原料的选配
A、选配的目的
a、提高产品的质量和服用性能,充分利用化学纤维的各种特性,取长补短,提高使用价值。
b、增加花色品种,通过不同纤维纯纺或混纺,制成各种风格、用途的产品,满足社会的各种需要。
c、改善可纺性能,在合成纤维中混用吸湿性能较高的棉或粘胶,可改善可纺性能。
d、降低产品成本,在保证服用要求的情况下,混用部分价格低廉的纤维,可降低生产成本。
B、化纤品种的选择和混比确定
化纤品种的选用,考虑以下因素:
产品的用途,如衣着用或工业用,内衣用或外衣用;
产品的性能要求,如织物的强力、挺括性等;
织物的生产成本。
a、化纤纯纺:
主要品种有纯涤纱、纯腈纱、纯粘纱等。
b、化纤混纺:
主要品种有涤粘纱、涤腈纱等。
c、棉与化纤混纺:
主要品种有涤棉纱、腈棉纱、维棉纱、粘棉纱等。
棉起到提高产品吸湿性,可纺性和服用性能的作用。
d、混纺比的确定
织物混纺比确定,考虑以下因素:
织物的性能,如强力、风格等;
织物的成本及产品价格。
混纺纱的常用混比有50/50、55/45、60/40、65/35、也有部分产品采用20/80、30/70等混纺比或倒比例。
比例多的纤维,其纤维性质对纱线的性质影响较大,成纱更具有此纤维的性能。
比例的确定主要考虑成本、强力、织物要求及纺纱性能等因素。
四、纤维的鉴别
1、鉴别方法:
①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。
在实际鉴别时,常常需要用多种方法,综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下:
A.首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B.如果是天然纤维,则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。
如果是化学纤维,则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C.在鉴别混合纤维和混纺纱时,一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维,然后再用适当方法逐一鉴别。
D.对于经过染色或整理的纤维,一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理,才可能保证鉴别结果可靠。
2、常见纤维的燃烧性质:
纤维近焰现象在焰中离焰以后气味灰烬
棉近焰即燃燃烧续燃有余辉烧纸味灰烬极少柔软黑灰
毛熔离火焰熔并燃难续燃自熄烧毛味易碎脆蓬松黑
丝熔离火焰丝丝声难续燃自熄烧毛味易碎脆蓬松黑
涤纶近焰熔缩滴落起泡续燃弱香味硬圆黑淡褐色
晴纶熔近焰灼烧熔并燃速燃飞溅弱香味硬圆不规则或珠状
3、纤维计算方法
①定长制:
A.特克斯:
1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。
公式:
TEX=(G/L)×
1000
式中:
G为纱的重量(克),L为纱的长度(米)
B.旦尼尔:
9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。
NTEX=(G/L)×
9000
G为丝的重量(克),L为丝的长度(米)
②定重制:
A.公支数(公支):
1克纱(丝)所具有的长度米数。
NM(N)=L/G
1为纱(丝)的长度(米),G为纱(丝)的重量(克)
B.英支数(英支):
1磅纱线所具有的840码长度的个数。
NE(S)=L/(G×
840)
L为纱(丝)的长度(码),G为纱(丝)的重量(磅)。
纺织品(棉布)的基本生产流程
一、常用纱线的有关纺纱的基本流程
1.环锭纺纱(ringspinning):
是现时市场上用量最多,最通用之纺纱方法,条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入,筒管卷绕速度比钢丝圈快,棉纱被加拈制成细纱.广泛应用于各种短纤维的纺纱工程.如普梳,精梳及混纺,钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转.进行加拈同时,钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕.纺纱速度高,环锭纱的形态,为纤维大多呈内外转移的圆锥形螺旋线,使纤维在纱中内外缠绕联结,纱的结构紧密,强力高,适用于制线以及机织和针织等各种产品.
环锭纺(精梳)流程:
清花间--梳棉--预并条--条并卷--精梳--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒
环锭纺(普梳)流程:
清花间--梳棉--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒
2.自由端纺纱(open-endspinning):
将纤维条松解成单纤维并再使单纤维凝聚成自由端纤维条,再加捻成纱的新型纺纱方法.凝聚的纤维条随纱加捻时一起转动,呈自由端形态,因喂入的纤维条和自由端纤维条呈断裂状态,故亦称“断裂纺纱”.凝聚单纤维成自由端纤维条的方法不同,有气流纺纱或转杯纺纱、静电纺纱、涡流纺纱和尘笼(摩擦)纺纱等,其中以气流纺纱的应用最为普通.现时自由端纺纱大部份人即指气流纺纱.与常规的环锭纺纱比较有以下优点:
加捻与卷绕运动分开,气流纺纱机上的总牵伸要比环锭纺纱机大得多,加捻可高速施行;
加捻后纱条直接绕成筒子,卷装容量大.
①气流纺纱(rotorspinning)
亦称“转杯纺纱”.有成效的自由端纺纱方法之一.核心是一个纺杯,纤维条从喂给罗拉与板间输入,被高速小剌辊(分梳辊)开松成单纤维.纺纱杯内的负气压使单纤维随补入气流经输送管道进入纺纱杯内,在杯高速回转的离心力作用下,沿光滑内壁紧贴到转杯最大内径处的凝聚槽内,形成环状纤维条.生头与接头时,引纱线尾随补入气流从引纱管放入,同样因转杯的离心作用贴于凝聚槽内,使纱尾与纤维条相连接.引纱拉出纺纱杯时,纤维条随纱尾离开凝聚槽,并同时受纺纱杯的高转回转加捻成纱,经阻捻盘、引纱管被输出罗拉拉出,由槽管带动筒管卷绕成筒子.适纺短纤维,中粗特纱,纤维条清洁而均匀,成纱捻度较多,其形态与环锭纺不同,外观上气流纺是捻度高,纱芯由一层捻度低的纤维包围,从轴心到表面的成纱,承受分布不均匀的张力,气流纺的纱多用于制织灯芯绒、劳动布、色织绒和印花绒等.气流纺的工序:
清花间--梳棉--头道并条--二道并条--气流纺纱
②静电纺纱(electrostaticspinning)
自由端纺纱方法之一.由纤维开松、输送、静电凝聚、自由端加捻、筒子卷绕等工艺过程组成.其中纤维开松和输送的方法有两种:
(1)以罗拉牵伸作为开松机构,纤维的输送利用静电埸作用;
(2)以刺辊作为开松机构,利用气流输送棉纤维,
静电纺纱常用后一种方法.棉条在喂棉罗拉与喂棉板间输入,被高速回转的小剌辊开松成单纤维,借输棉管的气流作用吸入由高压电极(+)、加捻器电极(-)和封闭罩壳组成的静电埸内.棉纤维被电离和极化的作用下被伸直、排列并凝聚成纤维条.引纱由空心加捻器引入后不断捻取纤维条中的纤维,高速回转的加捻器加捻成纱,并由槽筒卷绕机构绕成筒子.棉纤维属不良导体,进入静电埸的纤维需要预先给湿,使其具有较高的回潮率.凝聚的纤维条受到各种阻力的作用,回转并不充分自由,加捻效率较低.静电纺的纱适合于制织被单布、家具布、针织提花台布和窗帘布等产品;
纺制各种混纺纱、竹节纱和包芯纱,还可制成具布独特风格的织物.
③涡流纺纱(vortexspinning)
自由端纺纱方法之一.纤维条由喂给罗拉与喂给板间输入,被高速小剌辊开松成纤维,然后随着气流经输送管道切向进入静止的涡流加捻管.涡流加捻管下部同空气负压源连接,喷嘴与加捻管内壁成切向配置.喷嘴的向上运动的涡流部分在管内受下部空气负压源的作用而减弱,使切向进入加捻管的纤维沿管壁呈螺旋状,在稳定的涡流埸内凝聚成回转的纤维环,接头时,引纱纱尾随补入气流通过引纱管,在离心力作用下同纤维环相连接.当引纱从纺纱头拉出时,纤维环一旦被削离,削离部分的纤维条被回转的纤维环加上捻回而成纱,并由槽管带动筒管卷绕成筒子.机构和操作简单;
纺纱速度极高;
无纤维散失,飞花少;
加捻效率较低.适合纺制化纤纯纺或混纺的中粗号纱,用作起绒纱和包芯纱等效果较好.
④喷气纺纱(jetspinning)
一种非传统纺纱方法.利用喷射气流对牵伸后,纤维条施行假捻时,纤维条上一些头端自由纤维包缠在纤维条外围纺纱.有单喷嘴和双喷嘴式两种,后者纺纱质量好且稳定.纤维条被牵伸装置拉细,从前罗拉输出,经第一喷嘴、第二喷嘴、导纱钩、引纱罗拉,由槽筒卷绕成筒子.两喷嘴的涡流旋转方向相反,且第二喷嘴的旋涡强度大于第一喷嘴,使两个喷嘴间纱条上的捻回能克服第一喷嘴对纱条所加的扭矩和阻力,传向前罗拉钳口处.纤维条外围被加捻的纤维自由头端受第一喷嘴的影响,以相反的方向包缠到纤维条上.受捻的纱芯部分纤维经过喷嘴后退拈,而包缠纤维则在反向退拈过程中愈包愈紧.提供成纱强力及抱合力。
同环锭纺纱比较,有产量高、卷装大、工序短等优点.喷气纺纱速度范围由100-200米/分钟,适纺纱支范围是:
5.5-3.0特斯。
产量为环锭纺10倍,气流纺2倍,适纺各种短纤和长丝包芯纱、加工合股中长化纤纱.日本村田为喷气纺专家,其产品有MJS,MVS,RJS。
喷气纺纱形态似气流纺,手感硬,毛羽好。
喷气纺工序:
清花间--梳棉--预并条--条并卷--精梳--头道并条--二道并条--喷气纺纱
3.赛络纺(sirospinning)
赛络纺技术是在纺纱过程中将细、拼、捻工序在同一台纺机的同一牵伸区内一次性完成并能生产出高支纱。
这种纱具有独特的剖面结构,用它织出的面料轻薄柔软,有滑糯感、悬垂性和透气性等均优于传统纺织面料,是制做高档服装的理想面料。
赛络纺是由两根有一定间距的须条喂入细纱牵伸区,分别牵伸后加捻成纱,两股须条存在一股断头后另一股跑单纱的情况,并且在纺纱张力稳定的情况下不断头,造成错支纱,为保证纺纱质量,需加装赛络纺单纱打断装置,一股断头后打断装置能将另一股单纱打断。
4.紧密纺
紧密纺是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。
其纺纱机理主要是:
在环锭细纱机牵引装置前增加了一个纤维凝聚区,基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。
纤维须条从前罗拉前口输出后,先经过异形吸风管外套网眼皮圈,须条在网眼皮圈上运动,由于气流的收缩和聚合作用,通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动,逐步从扁平带状转为圆柱体,纤维的端头均捻入纱线内,因此成纱非常紧密,纱线外观光洁、毛羽少。
紧密纺纱线强力较高,毛羽较少。
在编织过程中最不易产生磨毛的现象。
紧密纺的目的是在纱线加捻前使纤维之间尽可能平行并接近,对于高质量的紧密纺纱线这是重要的评判标准。
使纤维尽可能平行并保持一致在加捻前是其优势的前提。
二、机织物的的基本流程
机织物的基本流程:
整经—浆纱—穿综、筘—布机上轴—织造—坯布检验—修布—打包(打卷)。
色织布和白坯布的工艺流程稍有不同。
1.织布机目前主要有两大类:
无梭织机和有梭织机:
现在我们公司的服装面料,都是在无梭织机上生产。
有梭织机由于织造速度、产品质量、织造能力的限制,无法适应现在裤料生产的要求,已退出了裤料生产领域。
2.无梭织机的分类:
我们常见的无梭织机有喷气织机、喷水织机、剑杆织机和片梭织机。
(其他类型的新型织机由于还不成熟,没有大量使用,我们就不介绍了)
①喷气织机:
纬纱由气流牵引完成引纬过程。
由于喷气织机织造具有产量高、质量好的特点,现在已广泛运用于服装面料的生产。
现在国内也能制造喷气织机,但技术水平和稳定性同进口织机尚有一定距离。
现在国内纺织厂面料生产的主要是采用进口喷气织机。
国外喷气织机主要国家和厂家有:
日本、德国、意大利、比利时的厂家。
目前日本有两家企业生产:
丰田(Toyota)、津田驹(Tsudakoma)。
德国主要由道尼尔(Dornier)意大利是意达集团(ITEMA)比利时是必佳乐(Picanol)。
和我们公司配合的纺织厂主要装备的是日本比利时意大利的喷气织机,其中津田驹、必佳乐、意达的织机更能适应厚重的裤料生产。
德国道尼尔的喷气织机技术水平很高,但织机的价格太高,国内引进得不多,基本上用于汽车安全气囊工业用布等特殊纺织品生产领域。
②喷水织机:
纬纱由高速的水滴牵引,完成引纬的过程。
主要用于化纤布生产,这里我们就不介绍。
织机的生产厂家主要有日本丰田、津田驹。
韩国、中国的也有很多生产厂家如泰坦,日发等。
③剑杆织机:
纬纱由剑头状装置夹持,由剑带牵引,完成引纬的过程。
目前剑杆织机生产厂家有德国道尼尔(Dornier)、意大利意达集团(旗下有三个品牌:
SometVamatexSulzer都在生产剑杆织机)、斯密特。
比利时必佳乐(Picanol)和国内的丰凯、郑州纺机等等。
以前剑杆织机在棉纺织行业(服装面料)使用不多,主要在丝绸、毛纺织、汽车内饰布等生产上使用。
由于剑杆织机由于结构上的特点,可以适应厚重织物的生产,加上技术进步,其品质可以满足服装面料要求,现在面料生产企业也在逐步引进。
国产简易型剑杆织机由于织机价格低廉,目前国内纺织企业拥有数量也很大,在低端的面料市场上,其生产的产品有比较大的市场份额。
④片梭织机:
纬纱由小型梭状装置夹持牵引,在特定的轨道上飞行,完成引纬的过程。
它代表了织造机械制造的最高水平,现在世界上仅苏尔寿(Sulzer)生产(苏尔寿织机生产部门已经被意大利意达集团收购),由于片梭织机价格太高(近百万/台)限制了它的发展,国内引进的数量不多。
(以上用相应的图片资料说明一下)
有关织物的基本知识
一、织物组织
纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线,按一定的规律交织而成,也就是经纬线按一定规律地相互沉浮,使织物表面形成一定的纹路和花纹,这种组织称为织物组织。
2、织物组织分类:
(举几个公司的同类型组织的面料的实物例子)
①原组织:
是最简单的织物组织,又称基本组织。
它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。
我们常见的平纹布、斜纹布、缎纹布就是采用三原组织织制。
平纹布比较好判断,斜纹布种类比较多,有2/1斜纹布3/1斜纹布2/2斜纹布3/2斜纹布等等。
又有左斜和右斜之分,一般有左纱右线的说法,即左斜布一般采用的经纱是单纱,右斜布采用的经纱是股线。
缎纹布有横贡和直贡之分,布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。
②小花纹组织:
是由上面三种基本组织变化,联合而形成的。
如山形斜纹布、急斜纹。
③复杂组织:
又包括二重组织(多织成厚绒布,棉绒毯等)、起毛组织(如灯芯绒布)、毛巾组织(毛巾织物)、双层组织(毛巾织物)和纱罗组织。
④大花纹组织:
也称提长花组织,多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。
3、织物的密度:
密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数,常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。
单位:
?
根/1吋。
4、织物的回潮率,公定重量。
①回潮率=(湿重-干重)/干重×
100%
公定回潮率:
棉纱8.5%,棉布8%,涤棉纱65/35布匹3.06%,涤棉50/50,布匹4.2%
②公定重量:
织物在公定回潮率下的重量为公定重量。
5、纱线的分类:
按原料分类有:
纯纺纱和混纺纱
按纱线的结构分有:
单纱和股线
按纺纱工艺分有:
环锭纺纱气流纺紧密纺赛络纺等等很多种。
还有其它分类这里就不一一列举。
二、纺织品分类:
1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类;
①衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。
②装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点,也可以说是一种工艺美术品。
可分为室内用品、床上用品和户外用品,包括家居布和餐厅浴洗室用品,如:
地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等;
床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。
户外用品包括人造草坪等。
③工业用纺织品使用范围广,品种很多,常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。
2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类:
①线类:
纺织纤维经纺纱加工而成纱,两根以上的纱捻合成线;
②带类:
窄幅或管状织物,称为带类;
③绳类:
多股线捻合而成绳;
④机织物:
采用经纬相交织造的织物称为机织物,裤料基本上以机织物为主。
⑤针织物:
由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物。
我们日常穿的毛衣(包括手织毛衣)均属于针织物。
⑥无纺布:
不经传统纺织工艺,而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织,称为无纺织布。
主要用在建筑医药日用品等领域,如公路建设的土工布,医药上的胶布的基布、口罩等。
日常生活中的湿巾。
三、织物的经纱或纬纱
各种织品都有长度和宽度,与布边平行的长度称为匹长,匹长的方向就为织物径向;
与布边相垂直的长度称其幅宽,幅宽的方向为织物的纬向。
在织布时,用于径向的纱为经纱,用于纬向的纱称为纬纱。
四、织物的缩水
1、织物的缩水率
织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后,织物收缩的百分数。
一般来说,缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品,其次是毛织品、麻织品,棉织品居中,缩水较大,而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。
2、织品产生缩水的因素:
①织物的原材料不同,缩水率不同。
一般来说,吸湿性大的纤维,浸水后纤维膨胀,直径增大,长度缩短,缩水率就大。
如有的粘胶纤维吸水率高达13%,而合成纤维织物吸湿性差,其缩水率就小。
②织物的密度不同,缩水率也不同。
如经纬向密度相近,其经纬向缩水率也接近。
经密度大的织品,经向缩水就大,反之,纬密大于经密的织品,纬向缩水也就大。
③织物纱支粗细不同,缩水率也不同。
纱支粗的布缩水率就大,纱支细的织物缩水率就小。
④织物生产工艺不同,缩水率也不同。
一般来说,织物在织造和染整过程中,纤维要拉伸多次,加工时间长,施加张力较大的织物缩水率就大,反之就小。
五、怎样识别织物:
织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。
具体地说,用手触摸织物的感觉在心理上的反应,由于织物的品种不同,质量高低也各有差异,织物的手感效果,也就有较大区别。
手感有以下几个方面:
①织物身骨是否挺括和松弛;
②织物表面的光滑与粗糙;
③织物的柔软与坚硬;
④织物的薄与厚;
⑤织物的冷与暖;
⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。
例如:
手抚摸着真丝纺品有凉的感觉;
纯毛织物有暖的感觉;
另外,人们还可借助力的作用,用手拉伸,抓纹等动作,再通过眼的观察,手的感觉,可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。
但总的来说,手感是选购面料和服装时最重要的手段。
六、纯棉机(梭)织物
纯棉梭织物是以棉花为原料,通过织机,由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。
2、纯棉织物分为:
①本色白布:
普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。
②色布:
有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。
③花布:
是印染上各种各样颜色和图案的布。
如:
平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。
④色织布:
它是把纱或线先经过染色,后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。
3、纯棉织品的特点:
①吸湿性:
棉纤维具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率为8-10%,所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬。
如果棉布湿度增大,周围温度较高,纤维中含的水分量会全部蒸发散去,使织物保持水平衡状态,使人感觉舒适。
②保湿性:
由于棉纤维是热和电的不良导体,热传导系数极低,又因棉纤维本身具有多孔性,弹性高优点,纤维之间能积存大量空气,空气又是热和电的不良导体,所以,纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性,穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。
③耐热性:
纯棉织品耐热能良好,在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。
④耐碱性:
棉纤维对碱的抵抗能力较大,棉纤维在碱溶液中,纤维不发生破坏现象,该性能有利于服用后对污染的洗涤,消毒除杂质,同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工,以产生更多棉织新品种。
⑤卫生
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