日本第八代文化式原型.docx
- 文档编号:25517068
- 上传时间:2023-06-09
- 格式:DOCX
- 页数:6
- 大小:122.10KB
日本第八代文化式原型.docx
《日本第八代文化式原型.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《日本第八代文化式原型.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
日本第八代文化式原型
日本第八代文化式原型
日本文化服装学院推出的第八代文化式原型
原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。
由于地域相邻,人种体型相同,文
化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此,日本文化式原型的每次变化都
值得我们密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板
设计的能力。
最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在
使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。
了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。
本文
将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。
1.1 比较分析
1.1.1 定性分析 这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。
但两代原型
制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了
不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。
可以说,第八代原型更像是那
种经过加工了的原型,更接近实用原则。
而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行
重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。
造
成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中
处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
正是由于胸凸量处理方法不同,使得两者的使
用性能发生了较大的变化。
用过第七代原型的人都深有体会,那就是胸凸量的处理有点麻烦,需要同时考虑
腰节线,以及和袖窿深互相配合的问题。
而第八代原型,则很好地将这个问题进行了处理,就是将胸凸量置于
胸围线上,这样,在单独考虑胸凸量的处理时,如非造型设计上的需要,就不会牵涉到腰节线与袖窿深了,结
果使得胸凸量的处理变得简单,方便了应用。
(4)第八代原型的定寸用得比较多,如其前后肩斜采用了固定的角度,使得肩斜的变化不受其他尺寸的
影响。
从人体结构的角度来说,这是合理的。
因为,正常体型的人体,除了肩宽不同,其肩斜的角度大致是相
同的。
至于特殊的肩型,可在原型基础上进行补正。
而第七代原型将肩斜与胸围尺寸相挂钩,从同一体型不
同号型的角度考虑,人体的胸围与肩斜之间存在确定的比例关系。
但对不同体型来说,这一比例关系是不相
同的,特别是同一个人的身体在有胖瘦变化时,其胸围的变化是明显的,而肩斜是不会改变的。
这就明确说明
将肩斜与胸围联系在一起是不合理的。
定寸用得较多的另一个体现是,在根据胸围来推算其他尺寸时,在公
式中增大了定寸的值,相应地缩小了比例系数。
此变化的具体情况,如表1所示。
表1 两代原型比例公式之比较
部位后横开领胸围线胸宽背宽
第八代原型B24+3.6B12+13.7B8+6.2B8+7.4
第七代原型B20+2.9B6+7B6+3B6+4.5
(5)袖子原型的制法也有了很大的变化。
第八代袖子原型是依据衣身而作出的,虽然制作过程变得有些
复杂,但这样使得袖子与衣身更能对应吻合。
同时,其对袖山弧线也作了改变,在弧线的顶部增加了凸势,而
对底部弧线两边的凹势进行了控制,力争使其与对应的袖窿弧线走势相吻合。
这样,使袖子看起来很饱满,造
型更完美。
第七代袖子原型,其袖肥与袖山均是依衣身原型的袖窿弧长度来确定的。
这样做出的袖子,虽然
在整体上不会有大的出入,但细节部位的控制相对比较困难。
所以,依其设计宽松袖时,不会出现问题,而一
旦用其来设计合体袖结构时,特别是要考虑到袖片与衣身的平衡时,就会容易出错。
1.1.2 定量分析 首先,对一些隐含的公式进行推导。
第七代原型中 前肩斜:
23(B20+2.9)-0.5=B30+1.4
后肩斜:
23(B20+2.9)=B30+1.9
前胸围大:
12(B2+5)=B4+2.5(后胸围大与此相同)
前横开领:
B20+2.9-0.2=B20+2.7
第八代原型中 前肩斜:
sin22°{cos22°+1.8}≈B30+1.8
后肩斜:
sin18°[(B12+2.8)cos22°+1.8+B32-0.8]≈3B80+1.2
前胸围大:
B8+6.2+B32+[B2+6-(B8+7.4+B32+B8+6.2)]2=17B
64+2.4后胸围大:
B2+6-(17B64+2.4)=15B64+3.6
前横开领:
B24+3.4
现以胸围B=84cm,背长L=38cm为标准,分别用两代原型的计算公式,得到各部位的尺寸数据,然后
加以比较,分析其变化,结果见表2。
表2 两代原型各部位尺寸比较cm
部 位第七代原型第八代原型初步比较分析
放松量5×26×2增大了
胸 宽1716.7略微变窄
背 宽18.517.9变窄明显
胸围线2120.7略有提高
BP至前中9.29.1几乎不变
BP至SNP24.525.1明显降低
前横开领6.96.9无明显变化
前肩斜4.24.6增加了斜度
后肩斜4.74.4减少了斜度
平均肩斜4.54.5不变,但肩线位置改变
前胸围大23.524.7变宽明显
后胸围大23.523.3略微变窄
(1)第八代原型增大了胸围的放松量,但这只是表面现象。
从经过省道处理后的原型(见图1和图2)来
看,第八代原型上的八个省道,有四个省道经过了胸围线;而第七代原型只有后腰上的一个省经过胸围线。
现
以标准人体胸围84cm,腰围66cm收腰省,腰围的放松量取6cm。
经测量(此处腰围尺寸为W=66cm+6
cm),第八代原型上的四个省(省道的分配见表3)总共使得胸围减少了1.8cm,而第七代原型的胸围因收省
减少了0.4cm。
这样,实际上第八代原型胸围的松量减小了,增加的1cm松量只是为了弥补因收省而减少
的放松量。
表3 第八代原型的省道分配cm
总省量fedcba
100%7%18%35%11%15%14%
9 0.6301.6203.1500.9901.3501.260
10 0.7001.8003.5001.1001.5001.400
11 0.7701.9803.8501.2101.6501.540
12 0.8402.1604.2001.3201.8001.680
12.50.8752.2504.3751.3751.8751.750
13 0.9102.3404.5501.4301.9501.820
14 0.9802.5204.9001.5402.1001.960
15 1.0502.7005.2501.6502.2502.100
注:
灰条显示的是本制图采用的省道分配方案。
(2)胸宽、背宽同时都变小了,尤以背宽变化幅度较大,但仍保持背宽大于胸宽,只是减小了差距,由1.5152
第4期王 平,等:
对最新日本文化式女装原型的研究
cm减至1.2cm。
这样做的结果是,在满足服装舒适性的要求下,提高了服装与身体的吻合性。
(3)前后胸围大的比例改变了。
第七代原型的前后片是一样宽的,而第八代原型则变成了前宽后窄的结
构。
这一变化符合人体本身的结构比例,在进行合体性设计时,是有利于实际应用的。
(4)BP点的位置下降了。
这一改变是符合当今人体体型变化的。
随着生活水平的提高,现代人身体发育
比较好,身高增加较明显,胸部较丰满。
同时,人们追求健康美丽的形象,很在意服装的外形轮廓线。
因此,BP
点位置的下降与身高变化相适应,有助于体现当代女性均称的身体。
(5)对两者的肩斜进行比较,会发现第八代原型的前后肩斜的差距缩小了。
而且,第八代原型的前后肩斜
的倾斜幅度,刚好与第七代原型的调换了位置,即由第七代的前肩斜小后肩斜大,变成了第八代的前肩斜大
后肩斜小。
这样的结构更符合人体向前倾斜的肩部的造型。
(6)由于背宽、胸宽同时减小,再加上前衣片袖窿深的加长,实际造成了第八代原型的袖窿变大。
而前袖
窿处由于收胸省的缘故,形状改变不是太大。
但后袖窿在其他部位变化的同时,挖深了腋下的弧线,因此,后
袖窿变得既阔又深。
这对于提高袖子设计的灵活性是有利的。
2 原型实物之比较
依据以上的原型样板,用白坯布制作成衣。
再在相同尺寸的模型进行穿着试验,观察其穿着效果。
正面、
侧面和背面效果见图3。
图3 原型实物效果
(1)整体感觉是,第八代原型较合体,衣身服贴,感觉不到明显的余量,造型较美。
特别是其腰线,基本上
与人台的腰线相重合。
第七代原型相对来说显得较臃肿。
由于省道处理相对集中,腰胸的余缺处理不够细腻,
特别是没有省道处理的腋下明显可以看到容量聚集。
而其衣身则明显朝后跑,前片无法盖住腰线,这是和其
前衣长的设置,以及肩斜的处理有关的。
与第八代原型相比,在两者后片等长的情况下,第七代原型的前片则
要短1.5cm,再加上前肩斜较大,所以会出现这种情况。
(2)从细部来看,由于将胸省与腰省分开处理,第八代原型的胸部显得丰满、圆润。
而第七代原型则将胸
省与腰省集中形成胸凸全省来处理,使得胸部显得较突兀,造型不自然。
同样,由于增加省道处理的结果,第
八代原型的后背曲线与人体本身的线条更加吻合,再一次展示了第八代原型的合体性效果。
而第七代原型的
后背则相对显得较直,对人体自然线条的体现不够。
而袖窿的形状,明显地验证了以上的数据分析第(6)点。
由于第八代原型的背宽减小了许多,再加上较细腻的腰胸余缺处理,两者的合体性可以明显地从背面的效果
图比较中看出来。
第七代原型显得较宽松,不够贴体,特别是胸围线附近,身体两侧有向外膨胀的感觉。
第八
代原型则明显成瘦瘦的倒梯形,线条内收,准确地再现了人体曲线,造型自然完美。
3 结 论
(1)两代原型的设计重点区别明显:
第七代原型较宽松;而第八代原型则较合体,造型趋向于与人体体型
相吻合。
(2)虽然第八代原型制图趋向繁复,但是却方便了依其靳行的服装款式变化。
特别是其精心设置的省道
结构,已非常接近实用套装,应用前景广阔。
(3)第八代原型的结构设计符合当今女体体型,较好地表现了女体的身体曲线特征,是较好的女装原型。
以上是转载的王平先生的论文,不知大家对日本新文化原型有什么理解。
我很希望得到大家的指导。
o
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 日本 第八 文化 原型