数码摄影技巧.docx
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数码摄影技巧.docx
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数码摄影技巧
单反相机拍摄技巧,最新、最全面的技术贴,玩机的必看!
1、光圈优先大多用在拍人像以及风景时
光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。
由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。
在拍摄人像时,我一般采用大光圈长
焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。
同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。
在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,
这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
2、快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。
与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。
快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。
很多朋友在拍摄运动物体时发现,
往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。
在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。
并且物体的运行一般都是有规律的,那么
快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
总之,在光圈优先的情况下,我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深,而在快门优先的情况下,利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。
这两者都要灵活运用,满足我
们不同情况下的拍摄要求。
二、人像拍摄
首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。
其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。
最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。
因为其他测光方式容易受到衣服颜色
的影响,使得人脸曝光不正常。
最后,构图。
人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。
这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。
三、怎样拍好微距
拍好微距,需要用光、构图讲究技巧。
我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?
注意以下两点就行了。
首先,用三角架。
手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。
其次,用自拍机。
我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机
四、曝光补偿的使用
按动+ -键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。
调整好后再按一次+ -键确定。
那么,曝光补偿怎么应用呢?
总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
1、拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往
往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病.3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物
等要增加曝光量或使用闪光灯。
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清晰,亮度合适,观看舒适的照片,提高拍摄质量。
五、巧用屏幕上的网格线构图
我们知道,的黄金分割比例能给人美感。
所以安排片中的兴趣点在4个焦点上,或在分割线上,就会给人视觉的美感。
网格线就方便的给我们提供了这样的参照。
除了以上注意黄金点构图外,
还应注意以下几点:
1、避免贯穿两边的直线,尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。
2、地平线的处理。
在风光作品里,地平线是经常出现的,为避免上下分割的效果,应设法打破地平线的平直,如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。
此外,地平线的位置也应安排在
趣味中心的分割线上,并且应保持水平(有特殊创意另当别论)。
3、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。
当被摄体是运动的,观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动,如果运动的前方没有空间会给人压迫感。
此外,通常被摄体注视的
方向也应留有相对较大的空间。
当然除了重视构图基本原则外,还应注意:
①突出主体。
在拍摄之前,心里要像绘画前那样首先“立意”,考虑照片画面中,主要表现什么,被摄主体安排在什么地方。
然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段,来达到突出主体
的目的。
②视觉平衡。
一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。
平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图,往往比对称平衡的构图更富有动感。
景物的大小、形状、
重量和方向、以及M8色彩等都对视觉平衡有重要影响。
③虚实相映。
虚实是指被摄主体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。
运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。
其目的是为了突出主体,渲染气氛,增强空间纵深感。
实,主要是表现被摄对象的主体;虚、主要是表现被摄对象的陪体,以衬托主体,它是构成画面意境的重要环节。
讲究节奏与旋律摄影构图,被摄对象以相同或近似的形式交替出现,有条理地重复,便形成节奏;节奏如果表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化,就成为旋律,从而使画面优美、抒情
而流畅。
节奏与旋律是深化主题的重要环节,它们包含在线条、色彩、光线的反差与色调中。
④线条运用
线条是构图的骨架。
任何形象化的作品,都离不开线条。
通常起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等,不同 M8的线条能给人以不同的视觉形象,如水平线能表示稳定和宁静,垂直线
能表示庄重和力量,斜行线则具有生气,活力和动感,曲线和波浪线显得柔弱、悠闲,富有吸引力;浓线重,淡线轻,粗线强,细线弱,实线静,虚线动,构图时可灵活地加以运用。
六、太阳落山前或者阴天的拍摄
白天或者夜晚,都可以得到我们想要的效果,自动白平衡很准确。
但只有太阳落山前后那段时间,或者阴云天气下,拍出的片子雾朦朦,很不理想。
在这种情况下,需要调节白平衡,先扳到P
档开始的手动档,按功能键,选到阴天,按功能键确定。
如果还仍然不理想,请设置手动白平衡。
七、几种现场拍摄技巧
1、怎么在室内给孩子拍片
首先用光圈优先,将光圈调整到最大;其次布置光线,虽然不能用闪光灯,我们可以将孩子带到窗户旁比较明亮的地方,如果晚上我们可以用台灯等光;孩子常会乱动,可以考虑手动调焦,
先将点测光锁定,将焦距调整好后,然后半按住快门移动步伐,等待孩子出现有趣的可爱的表情时快速按下快门。
2、怎么做才能将背景虚化
首先光圈优先,光圈调整到最大(即F后面的数值最小,比如F2.8);焦距调大,越大虚化越好;安排前景的人或物离的背景远一些,越远虚化越好;如果以上仍然不理想,可以通过后期处理
的方法做的直到满意。
3、怎样给婴儿拍片
拍摄婴儿要记住,用婴儿感兴趣的东西吸引他,可以拍摄到更自然的表情。
为保护婴儿的眼睛最好不使用闪光灯,可以将调整感光度到200,并在顺光的情况下拍摄。
最好把孩子抱到光线好的地方,如果天气不好,可以用台灯布光。
如果一定要使用闪光灯,最好在闪
光灯上蒙上一块薄纸或纱布。
婴儿的衣服以白色、浅色居多,所以在拍摄的时候如果用的是点测光或平均测光,需要做曝光修正(+1),拍摄对焦的焦点应该在孩子的眼睛上。
拍摄的距离,50厘米到150厘米为宜,最好用长焦。
可以从不同角度观察孩子的脸,力求找到一个更好看的角度。
4、从旅游车中的拍摄
我们旅行的时候,在车内的时间也是旅行的一个重要组成部分,所以也可以成为很好的拍摄时间。
同样的风景,从移动的车内拍与在车外拍,往往给人不同的感觉。
在行驶的车内向外拍摄的
时候,要注意以下几点:
①在拍摄的时候,不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上,因为车辆在行驶中总会有些震颤,这样很容易造成和手颤一样的虚像。
②不要在阳光射入的窗口边拍摄,因为这样很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。
你可以要求临时换一下座位,拍完之后再回来。
③对于观光大巴来说,进行拍摄最合适的座位是最前面的座位。
一是因为视野广,二是因为前面的玻璃经常清洗,所以最干净。
而且前面的座位震颤也相对比后面的座位轻微一些。
5、拍宠物时应注意什么
在拍摄小动物的时候,对焦的焦点一定要定在眼睛上。
这是必须要注意的。
相机的高度,应该是在和动物的视线的高度差不多的高度上,这是拍摄小动物的世界的基本姿势。
如果是从比较高的高度俯拍,会有一种压迫感,小动物的可爱就会大打折扣。
为了表现毛的质感,最好使用自然光。
直射光和顺光都不容易表现质感,最好是逆光拍摄,质感是最强烈的。
当阴影太强的时候,可能会需要补光。
在晚上补光的时候,要注意使用红眼消除
功能。
动物的警戒性很高,所以不能追着撵着拍。
在拍摄的时候,动作要慢、要柔和,不能操之过急。
如果有时间,要尽量获得动物的信任,以求尽量靠近拍摄。
6、怎样拍好瀑布
①快门速度,一般需要一个比较慢的速度,在1/60――1/10秒之间。
具体还需要根据水量的大小,水量大快门可以快些,水量小快门可以慢些。
②尽量用广角拍。
广角才会拍出气势。
③一般由下往上拍,尽量用低角度仰拍。
④正确曝光。
用点测光来测试拍摄场景中最暗并且我能辨得清细节的地方,然后通过提高快门速度来调整两级光值。
举个例子,如果测光显示石头的曝光组合是1/60s以及光圈f/5.6,你可以
调到全手动档,其调整为1/15秒与光圈f/5.6。
然后重新拍摄,拍出的照片会较黑,但细节部位仍是清楚的。
7、花卉拍摄
对于拍花要讲究点技巧才能拍得好看,我们以前说过要在拍之前喷点水可以增加花的层次感以及娇翠欲滴的感觉,此外还应注意以下几点:
①测光方式最好用点测光,测花最亮的部分,使得花整体细节都能表现清楚。
②拍摄模式最好光圈优先,可以适当控制背景的虚化或者控制景深。
③拍摄角度,不要只拍正面,可同时拍不同角度的7、8张片。
从而可以选择最漂亮的角度。
④背景。
选择背景是深色(如很浓密的树叶、深色墙等)的花作为拍摄的对象。
用一大块黑色的布摆在花的背后,离花要远一点,近了要看见布纹。
黑布摆的方法,可以直接平放在地上,也可以挂在花的背后,也可以把黑布蒙在一块板上立在花的背后。
如果我们希望拍摄的主体前后都非常清晰,也就是说景深比较大,例如拍摄风景的时候,或者拍摄留念照片的时候,前面是人物,背后是景物,对焦在人物上,需要清晰的范围比较大,那么
我们就要尽量使用比较小的光圈,例如11、16甚至22的光圈。
同时,由于后景深比较大,我们可以尽量在保持人物清晰的时候,景物也比较清晰。
如果我们只希望主体清晰,其它前后的东西都模糊一点,以便突出主体,例如拍人像特别是大头像的时候,最好就是头像清楚,背景模糊了最好,这时我们需要小景深,那么就要尽量选择大
光圈,例如5.6、4光圈.
1、大光圈、长焦距,往往适合人像和静物的拍摄,可以造成浅景深的效果,也就主题清晰,背景虚化的效果。
2、拍摄气势宏伟的风景、建筑物照片时,很多时都会要求照片每一处都清晰,深景深是必要的。
拍摄时,将镜头焦距Zoom至最短,光圈调较至最细(DC通常为f/8),再用低一点的拍摄角度,效果一般都不会太差。
3、一般应把主体放在画面的1/3处,同时尽量避开杂乱的背景,利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
随着数码时代到来,很多朋友都用上了DC也就是DIGITALCAMERA数码相机,数码相机也凭借其便利的使用,或超薄或超绚或超专业的外型已经抢夺了传统相机的半壁江山!
虽然DC已经深入民心了,但是很多朋友对相机技术和专有名词却不是很明白,所以也就造成了很多朋友,买机器第一句话就是问“你的相机是多少W象素的拉”等等这些不是太专业选购的话!
所以我想做个相机技术知识普及的系列报道,好让不了解相机的朋友将来买相机可以多和商家侃侃,让他们不能轻易用”象素“来左右你的口袋中的MONEY,也让稍懂点的朋友更加的深入了解!
那么首先我们从"光圈景深的关系"来讨论吧!
首先我们来谈「光圈」,光圈的是一组制作在镜头里面可以活动的叶片,藉由控制光圈的大小,就可以控制光线在一定时间内,进入相机内光量的多寡。
一般在拍照的过程中,我们通常都是藉由调整「光圈」与「快门」的大小组合,来完成一张相片的曝光。
「快门」我们留到下一堂课中来研究,在这里老师要请大家有空时背一下下面的光圈数值:
f1.4/f2/f2.8/f4/f5.6/f8/f11/f16/f22/f32进光量从大到小
上面的光圈数值,是我们一般相机镜头上常用的光圈值,其中号码越小的光圈(例如f1.4)它的进光量会越大,相对的光圈号码越大(例如说f22)的进光量反而小。
所以一般我们在说大光圈时,就是指号数越小的光圈值,这点初学者时常会搞混。
在每一组邻近光圈值之间,都有「一格」(或称为「一级」)的光量差异。
例如f1.4与f2两个光圈差了一格,f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。
每一格光圈的进光量都是以倍数成长,例如f4的进光量是f5.6的一倍,f2.8又是f4的一倍,这样倒算回去,f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。
其实不会算这个没有关系,目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了,另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。
接下来我们要来谈谈「景深」,景深所指的是当我们对焦完成之后,在底片上呈现完全清楚(也就是说不会模模糊糊的样子)的距离范围。
景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。
通常镜头焦距越长(例如说是长镜头)、光圈越大、摄影距离越近,景深就会越浅;而镜头焦距越短(例如广角镜头)、光圈越小、摄影距离越远,景深也就会跟着变深。
每一支焦距、光圈大小不同的镜头,它的景深变化都会不一样。
在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断,而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。
在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表,一来是学起来乏味,二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能。
由于景深对于一张照片的影响非常重要,所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时,会有怎样的景深变化。
在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后,以后拍照才能更得心应手。
首先需要一位模特儿来跟自己配合一下(找自己的亲朋好友就行啦,美丑别挑剔,我们现在作的是光圈景深练习课程,不是在拍写真),然后找个背景较具变化的场地(例如在公园),将相机接上快门线架在三角架上。
因为待会我们在使用小光圈拍摄时,快门的速度可能会拉的很慢,如果没有使用三角架拍摄,可能会得到晃动的画面。
接下来准备好一张纸笔来做纪录用。
首先装上你常用的镜头,检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围,然后将它记录起来。
以我们这次的镜头为例,从最大光圈f2.8开始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。
请模特儿就定位之后,我们就要开始拍照了,使用自动相机的人可以把相机切换到「光圈先决」模式。
一开始我们从最大光圈开始拍起,然后依序调整光圈,一直拍到最小的光圈为止,一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。
使用自动相机的人因为可以交给相机来测光,所以只要依序变动光圈就可以了。
使用手动相机(像是FM2)的人就要自己变化合适的快门值来配合每一段光圈,反正就是先设定好光圈,再寻找可以曝光OK的快门就对了。
至于不知道如何使用「光圈先决」、或是不会作正确曝光的人,请翻阅自己相机的使用说明书,里面都会教你怎么作的。
以上相片为F3.5,7X光学变焦,1/250秒快门,由于大光圈和长变焦,我们得到了清晰的主体虚化的背景,浅景深非常适合人像的拍摄!
其实很简单的一句话,大光圈长焦距往往适合人像和静物的拍摄,可以造成浅景深的效果,也就主题清晰,背景虚化的效果,而一般来说,MM时尚机器都不是很容易做到,但是焦段略长,诸如10X焦的DC就能做到的效果了。
前两节已经说到了光圈和快门的初步知识,其实很直白的说,摄影就是通过相机来控制光的过程,通过合理的构图和曝光来达到理想的相片!
光圈和快门都是物理上控制曝光的,而数码相机中的EV却可以通过调整相机内部软件来控制更合理的曝光度!
应该说合理掌握了EV可以更好的帮助摄影者得到曝光更准确的相片。
很多玩家在挑选数码相机的时候,往往只注意到数码相机的光学变焦倍率,像素,分辨率大小等问题,对于数码相机曝光参数的注意往往不够,而这确实数码相机拍摄过程中非常重要的一个环节。
说到曝光则不可能不提到EV——曝光值。
曝光值与光圈、快门以及ISO感率有关,当ISO固定时,EV就是光圈和快门的特定组合。
我们用一个光圈快门对应表来讲述EV的概念。
第一行是光圈序列A,从f/1~f/32,而左边则是快门的速度,单位是秒,从1秒至1/1000秒。
我们以EV=6为例,从表中找出任意一个6,看它的行和列分别对应的数值,比如第8行第4列是一个6,那么它对应的光圈序列是F1.4,快门速度为1/30秒。
这个表很简单,大家应该很快就看懂的,不过普通消费级数码相机的光圈范围大多在f/2.8~f/8之间。
玩过数码相机的人都知道有曝光补偿这一说法,曝光补偿分为正补偿和负补偿两种。
正补偿即曝光量要增加的意思,标示为EV+;负补偿即曝光量要减少的意思,标示为EV-。
而从表中可以看出,EV0是1秒、f/1的组合,EV20是1/1000秒、f/32的组合,可见曝光量最大值是EV0,最小值是EV20。
这和数码相机中正补偿、负补偿的表示方式恰好相反,也就是说正补偿EV+,其实EV值要减小;而负补偿EV-,EV值要增加。
以上片为EV增加0.3拍的片
而这幅呢,为EV增加0.70的片,根据两幅同一场景的图片,我们可以看到不同EV带给我门的将是不同曝光组合,可以使摄影者发挥自己最丰富的想象来玩弄光线!
数码相机的曝光模式
现在的数码相机曝光模式一般分为两种:
程式自动模式和全手动模式(光圈优先模式、快门优先模式)。
光圈优先模式是指由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小。
由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式,也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。
这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合,如拍摄风景、肖像或微距摄影等。
它的优点是可让拍摄者根据需求控制景深。
快门速度优先模式是指在拍摄者选择确定快门的基础上,由相机根据测光信息、CCD感光度和人为设定的快门时间,自动选定正确曝光所需要的光圈大小。
即快门时间手动选择,光圈自动调定。
在该模式下,大多数相机无论是手动选择快门时间,还是相机自动调定光圈系数,都会在LCD屏幕上和取景器内显示。
手动曝光模式下拍摄需手动完成光圈和快门速度的调节,可惜有此功能的数码相机不多,不过数码相机的曝光补偿功能可以在一定程度上满足这部分用户对于曝光调整的需求。
有曝光补偿的数码相机能使相片的明暗度得以改变。
用自动曝光模式在大多数光线下都可以拍出不错的效果,但严格地说,自动曝光的设置并非在任何光线条件下都可以完美地完成曝光控制,它也有一些自身的缺陷,由于所拍物体处于不同的环境光线下,因此如何正确控制曝光显得至关重要。
闪光灯、反光板等自然非常有用,正确使用曝光补偿是对这一缺陷的最好补偿,使相机能拍出高质量的图像来。
现在商用数码相机一般均提供曝光补偿功能,调节范围则一般在±2.0EV左右(一般数码相机的曝光补偿值的步长是1/3EV,有些是1/2EV)。
一些较好的数码相机还具有自动曝光包围拍摄(AEB)功能,也就是在用户自己设定的自动曝光补偿的步长下,连续拍摄3~5张照片,让用户从中挑选出效果最接近实物的来,不过有一个问题,就是闪光灯在开启AEB功能的时候无法使用。
.
对曝光作出怎样的调整还是决定于摄影者本身,但有一点是确定的,那就是“什么时候该加大补偿、什么时候该减小补偿”。
选择什么样的亮度最终是由摄影者的眼睛来掌握的,但也有一定的原则:
一般来说,白色和高亮度多的对象,应增加补偿;黑色和昏暗的区域广的对象,应减小补偿。
摄影很多时候不要局限于机器的优劣,当然专业的相机更能帮拍摄者实现更多的拍摄想法,光圈,快门,EV,镜头等等都是一台DC基本固定的,所以在了解了这些技术后,最要紧的就是培养自己的审美观和独道眼光的培养!
不知道本人的愚见是否大家认同“独到的眼光胜于专业的镜头”。
随着数码的不断普及,数码相机(DC)已不再是罕有的物体。
而数字化的今天,对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求,不少初级用户反映:
数码相机拍摄出来的图片暗淡,欠缺活力、噪点多、景深浅(特别在微距模式下)、偏色等。
但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁,要掌握传统拍摄技艺并非易事。
下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题,同时也讲述一些拍摄前后的事项。
1、浏览说明书
很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书,一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。
当然,在摸索过程中会出现一些惊喜,但这会花费的不少时间,而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性;如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。
因此在初接触新品时,应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书,熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。
以后再有所不明时也可以翻一翻它,会有所收获的。
2、合理选用图像格式
我们都很清楚,数码照片的质量与象素(分辨率)有关,象素越高图像质量就会越好。
而经实际情况的推算,200万象素的数码相机大约与1200dpi的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力,而600万象素的数码相机则可视为与2400dpi的扫瞄器同级。
若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化,那么数码相机只要200万~300万象素就可轻易地胜过35mm相机了。
不过,如果输出4"x6",约A6大小,使用200-300万象素足可满足一般人的需求。
而若只是用于电脑72dpi的显示器,要求就更低了,分辨率为1024X768,才约为80万象素,任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。
因为数码相机储存空间有限,因此我们要因地制宜,合理选用分辨率,如:
只用于PC的,对于本人的SONYDSC-S75一般使用1280X960;如应用于印刷,一般采用1600X1200;拍生活照时当然用2048X1536。
在要求不高的情况下,压缩标准也采用STANDARD,这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢!
3、构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说,都清楚明白准确构图的重要性。
如:
若不
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