7嘉兴学院纺织导论第七章织物的染色与整理薛元.docx
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7嘉兴学院纺织导论第七章织物的染色与整理薛元
第七章织物的染色与整理
本章知识要点
了解纺织品前处理、染色、后整理的主要工艺流程。
理解和掌握纺织品前处理、染色、后整理、印花等工序的目的、作用及其原理。
了解不同形态纺织品的各类染色与功能整理的工艺过程与作用。
纱线在纺织厂或针织厂经过织造或编织后形成的织物,一般称之为坯布。
坯布作为纺织服装加工流程中的半成品,在染色与后整理加工厂进行坯布的前处理、染色、印花、后整理等系列加工,使其达到一定的外观、手感和功能要求后,才能作为服装面料使用或进入纺织品流通市场。
我们把对织物进行前处理、染色、印花以及后整理等一系列加工,这一系列的加工过程统称为染整。
通常,前处理、染色、印花以及后整理工艺都是在同一家染整工厂进行的。
坯布的前处理、染色、印花及后整理工序是各自独立进行的,其中前处理、后整理工序对织物的染色、印花效果,以及织物最终形成的手感、风格具有重要的意义。
面料的服用性能除了与纤维、纱线、织物结构等因素有关外,还与织物的染整加工技术水平密切相关。
面料或服装的染整工艺技术,是提高产品档次和附加值的重要手段,染整技术水平是一个国家纺织品加工水平的综合体现。
目前国际上染整技术发展的主要趋势和重点是:
①产品采用原料开发、织、染结合的一条龙方式,开发完全新型的纺织面料,如新合纤产品、Tencel纺织产品、新型锦纶、醋酸纤维产品等。
②进一步改善织物的外观风格、服用性能,赋予织物舒适、休闲、美观、易于保养的各种性能,提高织物附加值。
对织物进行功能整理,赋予特殊性能。
③以生态环保观念研究少污染、节能的纺织加工技术,注重整个生产过程的每个环节的生态平衡。
通常后整理的对象可以是纤维、纱线、织物与服装,以织物染整加工量最多。
虽然加工对象不同,但其目的与原理基本相同。
本章以预处理、染色、印花、整理为序进行介绍。
第一节织物的前处理
坯布在染整前要经过前期处理,除去织物纤维上有碍染色的毛羽与杂质,提高制品白度,而且可保证其染色、印花产品色泽的纯正、鲜艳与色牢度。
预处理加工过程一
般包括热定性、烧毛、退浆、煮练、漂白等,含棉纺织品还要经过丝光加工。
织物的前
处理是在染色、印花或整理前需要进行的首道工序。
按整理的严格定义,前处理不属于纺织品整理,因为前处理在染色和印花前进行。
然而,许多专家将前处理看作基础性整理,很多专业书籍常常会把前处理包括在整理工艺中。
热定型的加热温度超过纤维的玻璃态温度时,非晶区的分子开始运动,纤维材料有可能在外力的作用下改变形状,当温度降低以后,纺织品就会保持该形状。
热定型能稳定原料的缩率、变形及折皱。
退浆不仅用于去除浆料,而且能去除原布上部分天然杂质,以利于以后的煮练和漂白加工。
织物的退浆可根据原布的含杂和退浆时的要求,采用不同的方法,如酶退浆、碱退浆、酸退浆、氧化剂退浆等。
煮练织物经退浆处理已经除去了大部分浆料和部分天然杂质及油剂,但其中大部分天然杂质如蜡状物质、果胶物质、含氮物质及部分油剂等人残留在织物上,必然影响以后的印染加工。
为使织物具有一定的吸水性,便于印染过程中染料的吸附、扩散,需要将织物在浓碱溶液中进行一定时间的煮练,以除去上述所杂质。
漂白织物经煮练后,纤维上还有天然色素存在,其外观尚不洁白,用以印染,会影响色泽的鲜艳。
漂白的目的,就是使杂质褪色,使织物呈现天然白色,而纤维本身不受显著损害。
丝光棉纺织品在一定张力作用下,用烧碱溶液处理,以获得稳定的尺寸,耐久的光泽及提高对染料的吸附能力的加工过程。
烧毛利用高温火焰烧除织物或纱线表面的毛羽。
防止在染色、印花时因绒毛存在而染色不匀或印花疵病。
合纤混纺织物的烧毛可在染色后进行,以减少织物在服用过程中的起球现象。
第二节纤维与织物的染色赋予纺织品色彩,从而使纺织品成功地融入流行趋势中,这是一个艺术创造性与科学技术相结合的领域,一般通过染色与印花工序来完成。
在纺织产品销售过程中,织物的色彩与花型可能是最重要的因素。
因为首先吸引消费者的是织物的色彩和花型,然后才是织物的质地与手感。
染色是将染料或颜料与纤维发生物理或化学结合,使服装材料或服装染上颜色的加工。
染色产品除要求色泽均匀外,还要求有良好的色牢度,如皂洗、日晒、摩擦等牢度。
染色牢度主要决定于染料本身的化学结构,其次是染色方法和工艺条件。
一、染料的分类:
染料品种很多,不同染料适用于不同纤维的染色剂(见表7—1)。
常用的染料有直接染料、活性染料、还原染料、酸性染料、酸性媒介染料、中性染料、阳离子染料、碱性染料、分散染料等。
表7一1染料对不同纤维的可染性
\染料
纤维\
直接
酸性
阳离子
硫化
还原
偶氮
分散
活性
中性
纤维素
O
X
□
O
O
O
X
O
X
蛋白质
□
O
□
X
□
□
X
O
O
涤纶
X
X
X
X
□
□
O
X
X
锦纶
□
O
□
□
X
X
O
□
O
腈纶
X
O
O
X
X
□
O
X
X
维纶
O
□
X
O
O
X
O
□
O
氨纶
X
O
X
X
X
□
O
O
X
注:
O――染色性良好;口一一染色性尚可;X――染色性差
不同的染料又有不同的染色牢度与染色工艺,因此选用染料时,必须对染料的性能有所了解。
以下介绍常用的几种染料。
直接染料此染料可溶于水,在中性盐或弱碱性盐存在的条件下,经煮沸可直接上染纤维素纤维。
直接染料使用方便:
易于掌握、价格低廉、色谱齐全、色泽鲜艳,但染色牢度不够理想,有时要通过固色剂处理加以改善。
目前在纤维素纤维成衣染色中应用较多,也可用于蚕丝染色。
活性染料又称反应性染料。
它与纤维的结合是靠化学键相联,所以色牢度好,色泽鲜艳,匀染性好,使用方便。
主要用于棉、麻、丝、毛等纤维的染色。
活性染料有低温型、高温型、中温型、毛用型等,染色时需根据具体情况加以选择。
还原染料此类染料不溶于水,染色时需加烧碱和还原剂使其溶解成银色体后才能上染纤维,然后经过空气或其他氧化剂氧化,纤维才显出真实的色泽。
起色牢度好,耐洗又耐晒,但价格较贵,工艺繁琐,主要用于纤维素纤维的染色。
酸性染料这类染料分子都带酸性基团,易溶于水,色泽鲜,色谱全,工艺简便。
酸性染料又分为强酸性、弱酸性及中性染色的染料,前一种主要染羊毛,色牢度较差;后两种主要用于染毛、蚕丝、锦纶、皮革。
酸性媒介染料此类染料染色时必须加用媒染剂才能完成染色过程,可得到较好的皂洗及日晒牢度,只是颜色不如酸性染料鲜艳。
主要用于羊毛或皮革染色。
中性染料将染料分子与金属原子以2:
1络合而制成的染料称为中性染料或金属络合染料。
它可在中性条件下染羊毛、锦纶与维纶等,色牢度好,但颜色不够鲜艳。
阳离子染料是在早先碱性染料的基础上发展起来的,它与上述染料的不同之处是色素离子带的是阳电荷,而不是阴电荷。
现在主要用于腈纶的染色,色泽鲜,牢度好,尤其抗晒。
分散染料属于非离子型染料,这类染料一般不溶于水,要靠分散剂将染料分散成极细的颗粒后进行染色。
主要用于涤纶和醋纤的染色,也可染锦纶、维纶等。
分散染料有低温性、高温型和通用型。
其色牢度好,但价格较贵,且染色时需采用特殊的条件。
除了以上常规染料外,还有功能染料,它不仅涉及光与色,而且扩展到光、电、磁、光化学以及生物化学等边缘学科,是现代科技之一类高新材料,具有极广泛的应用范围,在纺织染整加工中的应用还刚起步,主要在喷墨印花、变色印花、热扩散转移印花或电子照相等方面得到应用,而且发展很快,其在染整工艺中的应用前景是很广阔的。
染色方法,又可分为常温常压束状染色、高温高压溢流染色、高温高压喷射染色等,还有目前正在致力研究的超临界C02染色技术。
超临界CQ染色技术属于无水染色工艺,上染率100%,无污染,CC2可回收再利用。
其技术要点和基本原理是:
当压力超过临界点,C02具有液体的密度,气体的流动性,
成为一种既不是液体,又不是气体,但具有液体性质(高密度),又具有气体性质(低粘度、高扩散性)的流体。
由于其高密度,就对染料有溶解能力;其高扩散性,就具有优良的渗透性,是理想的染色载体。
二、染色工艺染色可以在纺织品制造过程的任何阶段进行,纺织品可以在纤维、纱线、织物或者成衣等不同阶段染色,这取决于加工的织物或成衣的类型。
1散纤维染色
散纤维染色是指对纺成纱之前的纤维或散纤维进行染色的工艺过程。
一般先把松散
的、未纺纱的纤维放进一个装有染液的大染缸中,然后如热到适当温度进行染色。
一次可染500~3000磅的纤维,平均每次可染约1000磅(参见图7—1)。
图7—1散纤维染色机示意图
当需要获得提色效果时,散纤维染色大部分用于粗纺毛织物。
例如,把毛纤维染成黑色后和未染色的(白色)毛纤维混纺以生产一种柔和的混色灰纱,也称为麻灰纱。
具有混色效果的粗呢织物,如海力斯花呢就是散纤维染色材料的一例。
其他例子还包括芝麻呢和粗纺厚呢。
2、条子染色
毛条或棉条染色也属于纤维在未纺成纱线前进行的纤维染色,而且和散纤维染色的
目的一样,即产生柔和的混色效果。
毛条一词指己经去除短纤维后的毛纤维。
毛条是经过筛选的用于纺精梳毛纱的长纤维。
梳条形式的毛条经过染色后和其他颜色的毛条混纺以生产所需的混色产品。
散纤维染色不用于精纺织物,这是因为梳条制作中去除了短纤维。
如果在制成梳条前所有的长短纤维都被染色,那么在制成毛条前,又要除去部分纤维,这样就会造成浪费。
一些典型的毛条染色织物包括华达呢、精纺缩绒粗呢和哗叽(参见图7—2)。
图7—2条子染色机示意图
3、纱线染色
顾名思义,纱线染色就是在机织或针织成织物前的对纱线进行的染色。
纱线染色的主要原因是使最终的产品具有多彩的图案,如格子花纹、条纹和方格花纹。
一些典型的色织物包括多彩的方格色织布、马德拉斯狭条衬衫布、花缎柏纬编针织物。
纱线染色用于单色织物是一个特殊例子。
纱线可以用不同形式染色,如绞纱、筒子纱或者经轴染色。
1绞纱染色
绞纱染色是将大量、松散的绞纱浸渍到为此目的而特别设计的染缸中。
柔软、蓬松的纱线如手编绒线通常采用绞纱染色。
绞纱染色是成本最高的纱线染色方法。
图7—3绞纱染色机示意图
2筒子纱染色
在筒子纱染色中,约1磅重的纱线卷绕在一个小的有孔筒子或称为筒子的管子上
将许多筒子装入染色机中,染液在机器中流动,从中心到外部,然后又从外部到中心交替循环(参见图7—4)o筒子纱染色的纱线不如绞纱染色那样保持柔软和蓬松性。
然而这
种染色方法是令人满意的,并非常广泛地应用于针织物和机织物中的大多数类型的纱线染色。
图7—4筒子纱染色机示意图
3经轴染色
经轴染色属于一种大规模的卷装染色。
一整片经纱卷绕在一个有孔滚筒的经轴上,被放进经轴染色机,其中的染液循环流动同筒子纱染色一样。
经轴染色比绞纱和筒子纱更经济,但它只适用于机织物的染色,即一整卷经轴纱的染色。
针织物大部分采用筒子色,故不适合于经轴染色。
4、匹染
对经过机织或针织后的织物进行的染色称为匹染,它是一种最常用的染色方法。
利用这类染色方法的有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染和经轴染色,每种方法及其操作过程将在下面各节中叙述。
当对厚重或紧密的机织物,以及强捻纱线织物进行匹染时,有时染料不能渗透到纱线的中心,这种情况简称为渗透不良,它会使纱线中心或织物交织处的纤维颜色浅或未上色。
要识别该现象,可以从织物中取出一些纱线,退捻并观察退捻纱线中纤维的不均匀色调。
当这些织物相对较新时,它们并没有问题。
但经过一段时间的穿着后,如制服、
童服、装饰用织物和其他使用强度大的织物会在磨损处出现褪色,并且白色、未染上色的纤维会迁移到织物表面。
因此,许多高质量、厚重及紧密的机织物,特别是家具罩,即使它们是单色的也要经过纱线染色。
纱线染色虽然成本较高,但消除了染料渗透不良的问题。
1绳状染色
绳状染色也叫染槽染色。
染色时,布匹的头尾相缝,使总长达到1000码左右。
绳
状织物在松驰(无张力)的条件下染色,并大部分地保留了原来织物•柔软的手感和丰满度。
这种方法用于针织物、粗纺毛织物和精纺机织物,以及具有特殊质地的织物(参
见图7—5)。
图7—5绳状染色机示意图
2喷射染色
喷射染色与绳状染色有点相似。
只是被染织物需要通过染色机在染浴的喷射下循环
(或搅拌,参见图7—6)。
大部分的喷射染色机可加压并能获得超过水的沸点的染色温度。
喷射染色优于绳状染色是因为它消耗的水、能量和化学试剂要少得多,并且染色周期更短,而且它的染液浴比也很小。
喷射染色机的生产能力约为1400磅。
作为一种匹染方
法,喷射染色已经大量地取代了绳状染色。
3卷染
卷染工艺属于平幅处理织物,织物并不是长时间漫在染活中,而是在机器的牵引下通过染浴。
第一次完全通过后,织物反向运行并再次通过染浴(参见图7—7)。
当织物在两个辊筒间卷绕通过时,辊筒会对该织物施加张力,这会使织物较为平整但手感变差。
图7—7卷染染色机示意图
卷染要比绳状染色和喷射染色更经济,大部分的衬里织物及许多其他的轻质织物,如塔夫绸和斜纹软绸,通常采用卷染,但不能染太轻薄的织物或者那些织物组织可能被卷染机产生的张力损伤的织物。
针织物和弹性机织物不能卷染,这是因为卷染产生的张力会拉伸织物而使它们变形。
卷染织物有时会产生布身到布边或匹头到布尾的轻微色差。
这通常是由于卷染机对
织物产生的不均匀张力所致。
必须认真检查卷染织物上这种类型的病疵。
4轧染
轧染由称为染料轧车的轧染机完成:
轧染机的外形有点像一个巨大的衣服绞干机(带有直径为12英寸的轧辊)。
织物首先以平幅状通过染浴,接着通过轧辑,在那里将染液挤压进织物。
轧染像卷染一样,当织物通过轧染机时会产生张力,这会使织物被拉平但手感变差
(参见图7—8)。
图7—8轧染染色机示意图
大部分的轧染作为连续染色系统或者连续染色设备的一部分来完成,大量的织物有时是100万码,连续通过轧染机,进入加热室或蒸汽室(固着染料),并经过洗涤器、冲洗器及烘箱。
最后呈现的是完全染好的织物。
5经轴染色
染匹布的经轴染色实际上与染纱线的经轴染色一样。
这个工艺用来染轻薄、松散结构织物是由于染液不能通过整卷经轴上结构紧密的织物进行循环。
特里科经编织物是通
常采用经轴染色的织物。
对于染轻薄、稀松的织物,经轴染色是一种快速且经济的方法。
而且,轴染色的织物不像卷染和轧染那样易受应力和张力的影响。
约10000码或4000
磅的织物可卷绕在经轴上并放入染浴中(参见图7—9)。
图7—9经轴染色机示意图
5、成衣染色
成衣染色是对整件衣服的染色。
可以染色的服装类型大部分是非裁剪服装,如针织套衫、圆领长袖运动衫、粗斜纹裙子、粗斜纹夹克衫、针织品和连裤袜等。
而经过裁剪的服装,如愿套装或礼服,不能作为成衣来染色,这是因为不同组分和衬里的不同收缩性能会使整件衣服变形并走样。
成衣染色是指把适量的成衣(通常约24件的运动衫或者相当重量的衣服),装进-个大尼龙网袋里(参见图7—10),这些衣服要松散包装,将10~50个这样的包装放到含有染浴的巨大染缸里,并通过染抽缸里的电动机驱动桨叶持续搅拌衣物。
该机器因此被称为桨叶式染色机。
图7—10成衣染色机示意图
第三节织物的印花
印花和染色一样,都是使纺织物着色,但在染色过程中染料使纺织物整个、全面的着色,而印花是染料仅对纺织物的某些部分着色。
为克服染液的渗化而获得各种清晰的花纹图案,印花时,将染料和必须的化学药剂加原糊调成色浆,再印到纺织物上去。
一般经过汽蒸,使染料从色浆中转移到织物上。
最后,印花织物还要经过充分的水洗和皂洗,洗去织物上残余的糊料、化学药剂及浮色。
织物印花的方法,根据不同的染色设备主要分传统的滚筒印花、筛网印花、较新的转移印花以及最新的喷墨印花技术。
筛网印花利用漏板原理,即用网版来阻止印浆溶透到不需印花的区域。
滚筒印花滚筒上凹纹的染料被转移到织物上。
转移印花与传统印花技术相比,对降低成本、节水、环保具有突出意义。
是先用印刷的方法将花纹用染料制成印墨印到纸上,成为转移印花纸,然后将转移印花纸的正面与被印织物的正面紧密贴合,一起进入转移印花机,在一定条件下,使转移印花纸的染料转移到织物上。
喷墨印花是一种数字化印花技术,使油墨(印花浆)直喷射到纺织品上,具有流程短、瞬时应答、适应性宽、减少污染等优点。
根据印花工艺的不同,有直接印花、防染印花和拔染印花三种。
直接印花在白色或浅色织物上先直接印以色浆,再经过蒸化等后处理而得到花纹的印染工艺过程。
防染印花在织物上先印以防止地色染料上染或显色的印花色浆,然后进行染色或显色而制得色地花布的印花工艺过程。
拔染印花在已染色的织物上,用印花方法局部消去原有色泽获得白色或彩色花纹的印花工艺过程。
第四节纺织品的后整理对织物进行后整理有很多目的,有时为了使织物更柔软丰满,有时为了使织物染色均匀而鲜艳,有时为了使织物表面光洁高档,有时为了赋予织物一些有用的功能:
如使织物硬挺,使织物拒水,使织物防缩,使织物表面具有桃皮绒手感等等。
纺织品整理有几种分类方法。
最常用的分类是外观整理(也称一般整理)和功能整理
(也特殊整理)。
外观整理是改变织物的外观、手感和悬垂性;功能整理则是改善织物的内在功能。
整理也可分为化学整理和机械整理,它们有时也分别称为湿整理和干整理。
化学整理通常经过浸轧对织物进行整理,然后进行培烘或干燥;机械整理通常是用物理方法对织物进行处理,以改变织物的外观。
整理还可以根据它们的耐久性程度进行分类,即分为永久性、耐久性、半耐久性和暂时性整理。
永久性整理:
通常指纤维结构发生化学变化,在织物使用寿命期内保持不变。
耐久性整理:
通常在产品的使用寿命期内保持有效,但在每次洗涤后其效果减弱,
并且在接近织物正常使用寿命的终点时,整理效果几乎完全消失
半耐久性整理:
能经受几次水洗和干洗,在家庭水洗和干洗中许多整理效果可更新。
暂时性整理:
织物经历第一次水洗或干洗后,其整理效果就被去除或大大减弱。
整理对面料加工的影响主要表现在外观风格和内在质量的变化上。
一、织物的外观风格整理
(一)尺寸稳定整理一般织物都要经过上浆和拉幅,棉织物经预缩整理可降低缩水率,涤纶、锦纶等热塑性纤维及其混纺织物经热定型,毛织物经煮呢和蒸呢可使尺寸稳定。
上浆指织物浸涂浆液并烘干以获得手感厚实和硬挺效果的整理过程.浆液主要用浆料和少量防腐剂配成,也可在浆料中加入柔软剂、填充剂或荧光增白剂等。
拉幅指利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的一定可塑性,将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干稳定的整理过程,也称定幅。
织物经练漂、印染等工序后,经向伸长而纬向收缩,拉幅整理可减少织物在服用过程中的变形。
预缩常用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水的整理过程。
把织物先经喷蒸汽或喷雾给湿,在施以经向机械挤压,使屈曲波高增大,然后经松式干燥。
预缩后的棉布缩水率可降低到1%以下,并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动,织物手感的柔软性也会得到改善。
毛织物可采用松弛预缩处理,织物经温水浸轧或喷蒸汽后,在松弛状态下缓缓烘干,使织物的经、纬向都发生收缩。
煮呢羊毛织物在张力下用热水浴处理,使之平整且在后续湿处理中不易变形的整理过程。
煮呢主要用于精仿毛织物。
羊毛在纺织过程中纤维受到外力发生各种变形,放松后会产生收缩,浸湿时更为显著。
在煮呢的热水浴过程中,纤维中的许多氢键遭到破坏,二硫交链也会断裂,纤维内应力降低。
二硫交链断裂后,在新的位置生成更为稳定的交链,冷却后连同新形成的氢键对纤维起定型作用,使毛织物在后工序的湿处理中不易收缩变形。
蒸呢利用毛纤维在湿热条件下的定型性,通过汽蒸使毛织物形态稳定,手感光泽改善的整理过程。
蒸呢温度不宜过高,以免损伤纤维。
(二)平整整理
平整整理可使织物平整,从而改善织物光泽。
常用如下几种:
压呢:
在湿热条件下,以机械加压使毛织物平整,增进光泽,改善手感的整理过程压呢方式有两种,一种是回转式压呢,毛织物经蒸汽喷射均匀给湿后,在加热的滚筒和相配合的弧形床之间通过挤压和摩擦熨烫平整,并赋以光泽,但效果不长久;另一种是纸板电热压呢,织物经电压后光泽柔和,手感挺括,有暂时性效果,但设备庞大,生产效率低,主要用于精纺毛织物。
轧光、电光、轧纹利用纤维在湿热条件下的可塑性,通过两个紧压的轧辊将织物表面轧平或轧出平行的细密斜纹,以增进织物光泽的整理过程。
由硬辊和软辊组成硬轧点,织物经轧压后,纱线被压扁,表面光滑,光泽增强,手感硬挺,称为平轧光。
由两只软辊组成软轧点,织物经轧压后纱线稍扁平,光泽柔和,手感柔软,称为软轧光。
使用多轧辊设备,软、硬轧点的不同组合和压力、温度、穿引方式的变化,可得到不同的表面光泽。
若织物先浸轧树脂初缩体并经过预烘、拉幅、轧光后可得到较为耐久的光泽。
如果轧辊使用通电加热对织物轧光,称为电光。
由刻有花纹的钢辊和软辊组成轧点,在热压条件下,织物可获得呈现光泽的花纹,叫轧纹。
(三)仿旧整理
仿旧整理可使织物外观具有洗涤掉色的陈旧感,源自牛仔布的生产,常用的有砂洗、水洗、石磨等。
水洗、砂洗、石磨首先在牛仔服装中引发石磨水洗整理,最初通过加浮石或化学试剂,在机械滚动下,达到局部褪白的效果,产生一种自然旧的外观风格。
现在加工对象已从纯棉布发展到各种纤维。
近些年来为加强水洗效果,又出现加纤维素酶的水洗加工,这种加工的最终效果是具有良好的柔软性和光洁度,这是用一般柔软剂处理所难以达到的。
加酶水洗只限于纤维素纤维的纯纺或混纺织物。
砂洗是通过织物表面与砂子的机械摩擦作用和砂洗液对纤维的膨化作用,磨去部分纤维和染料,使纤维分子受到某种程度的损伤。
织物经砂洗后,外表有一层均匀细短的绒毛,织物质地浑厚、柔软,且有腻和糯的手感,悬垂性好,弹性增加,洗可穿性改善。
砂洗整理首先从砂洗绸开始,现已发展到各种纤维制品。
砂洗的方法主要有两种,一种是靠机械性的磨毛法,另一种是化学起毛法。
(四)绒面效果整理
绒面整理可使织物表面具有一层或长或短的绒毛。
常采用缩绒、割绒、起毛、磨绒、静电植绒等方法,如粗纺呢绒、灯芯绒、单面绒、天鹅绒织物等。
缩绒利用羊毛毡缩性使毛织物紧密厚实并在表面形成绒毛的整理过程,也称缩呢。
缩绒可改善织物的手感和外观,增加其保暖性,尤其适用于粗纺毛织物等产品。
起毛用密集的针或刺将织物表面的纤维剔起形成一层绒毛的整理过程,又称拉绒。
绒毛层可提高织物,的保暖性,改善外观并使手感柔软。
起毛主要用于粗纺毛织物、腈纶织物和棉织物等。
毛织物在干燥状态下起毛,绒毛蓬松而较短:
毛织物喷湿起毛可获得较长的绒毛,浸水后起毛则可得到波浪形长绒毛。
棉织物只易于干起毛。
磨绒利用金刚砂皮包裹的砂磨辊高速旋转,由砂粒的尖端将织物中纱线表面的纤维钩出并磨成一层短绒毛的整理过程,又称磨毛。
砂磨辊砂粒的大小,织物的组织规格和操作条件的密切配合关系到磨毛的质量。
磨绒织物具有厚实、柔软、温暖等特性,可改善织物服用性能。
变形纱或高收缩涤纶的针织物经磨绒后,能制成一种仿麂皮绒织物;以超细纤维为原料的基布,经过浸轧聚酯乳液和磨绒是制造的人造麂皮的基本工艺。
静电植绒利用静电场作用,将短绒状纤维植到涂有粘合剂的织物上形成一个凸起表面。
可对织物整个表面植绒,也可仅对织物某个区域植绒,产生一定花形。
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- 嘉兴 学院 纺织 导论 第七 织物 染色 整理