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使用三脚架。
训练5、取景练习
突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。
*此项训练是构图训练的基础
望远镜头,大光圈。
训练6、特写练习
花卉、静物、昆虫等。
被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。
使用三脚架及快门线。
训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习
利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,
活用各焦距段的不同景深。
标准镜头:
焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。
广角镜头:
焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
焦距为85MM~135MM的镜头——与人眼最接近的透视(远近)感,能正确体现被摄体的形状,
多用于人像摄影。
望远镜头:
焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。
(易抖动,尽量使用三脚架)
练习8、横、纵位构图
景物、山河、建筑、人物等.
用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深
感和高度感,画面不能有无用的空间.
1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.
2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.
4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.
练习9、三角形构图
三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.
利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.
1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.
3、使用景深预测功能.
练习10、对称形构图
所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.
利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.
1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.
2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用广角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.
练习11、垂直、水平构图
风景、建筑等.
画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.
画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美,
水平或垂直线条造型要布满全画面.
使用三脚架
练习12、S形、斜线构图
被摄物:
具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.
用S形表现纵深感,用斜线表现外延的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.
S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰.
主题要突出.
练习13、黄金分割法构图
被摄提示:
任何均可.
被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出.
画面中不能有多余的部分存在.
首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.
第三单元:
用光训练[1]。
练习14、昼间闪光灯曝光补偿
被摄体:
人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
要求:
当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。
建议:
1、用闪光灯同步速度测光(平均测光)取得光圈值,然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离,就能得到曝光准确的照片。
例如:
相机的闪光同步是1/125秒,用相机的自动测光得到的F值16,闪光灯的指数(GN)是40,即40/16(F)=2.5M,这时的拍摄距离为2.5米。
2、已知闪光指数(GN)和距离求光圈(F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈(F)。
即:
GN/距离=F。
练习15、利用闪光灯体现作品的立体感
人物、花卉、、宠物、静物等。
使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。
但是要尽量避免重阴影。
可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。
练习16、室内及夜晚灯光摄影
室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特(泛红)氛围。
画面内的光线布置尽量均匀,镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头,拍静物时使用三脚架,抓拍时最好使用ISO400的胶卷。
如果希望得到忠实于原色的作品,使用80A滤镜矫正色温。
曝光不能有过。
参考:
色温:
白日晴天=5500K,白日阴天=6500K,早晚=4500K,一般灯光=2800K。
练习17、朝阳、夕阳、夜景
朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
要充分体现朝夕的氛围,再现朝夕夜景的绚丽景色,不能有多余的物体进入画面,最好没有晕光。
使用手动,基本上光圈为F8~11左右,AE光圈优先,远景时焦点调到无限远,10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉,使用三脚架,可以考虑多次曝光。
练习18、白色物体
雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
清晰再现白色物体的质感与色调。
根据实测曝光量适当曝光补偿,补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5~1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。
第四单元:
用光训练[2]
练习19、逆光(透射光)的运用
光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.
充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.
使用曝光补偿以及反光板.
曝光补偿量有+0.5、+1.0、+1.5、+2.0EV等,补偿越大,被摄主体越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。
练习20、侧光的运用
与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.
充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.
拍摄时从顺光、侧光、斜侧光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。
练习21、林中点光与泻光的运用
具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.
充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.
注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。
练习22、极端曝光的应用
想要高调表现(阴影淡的)或低调表现(反差大的)的一切被摄体材.
摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.
高调的曝光补偿从0~+2.0,低调的曝光补偿从0~-2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。
练习23、光的轨迹
夜间流动的车、船、星空、焰火等.
流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调,
曝光要适当.
利用平均测光与中央部分重点测光模式。
也可以把光圈设定为F4或F5.6,
曝光为30秒至2分钟(可用B门)。
焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6~F11之间.星空的曝光时间最长可到1~2小时。
以上均使三脚架。
练习24、有灯光照明的物体
都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.
取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。
使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿+0.5—1.5EV。
注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。
使用广角镜头。
第五单元:
强调色彩的训练
练习25、26、27、28、29、30
分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。
具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。
要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。
注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。
练习31、表现水的透明感
与水有关的任何物体。
在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。
注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。
练习32、色彩对比
各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。
利用色彩对比增强作品的感染力。
不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。
练习33、黑白摄影
任何物体、人物等。
主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。
有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等,并了解与灰阶的关系。
练习34、单色调的表现
大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。
有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。
注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。
第六单元:
表现动感与感情的训练
练习35、动感的表现
体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。
充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。
如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。
练习36、临场感的表现
火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。
尽量表现临场感,使人身临其境。
即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。
尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。
表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法。
练习37、寂静感的表现
自然风光。
摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。
拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。
选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。
练习38、感情的表现
人、动物的脸部特写与身体(动作的瞬间抓拍)。
掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。
先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们(它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。
开始练习时尽量利用自动模式
一课:
数码相机光圈、快门解释及应用;
光圈:
光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。
说得直白一些,光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。
因此大家可以很容易地想像到,光圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强,反之则越弱。
那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。
比如在快门时间相同的情况下,光圈越大则相片越亮,假如光圈过大的话,则会出现曝光过度的情况。
无论对于传统相机还是数码相机,光圈都使用字母“f”来表示,而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示,即“f+数值”。
在使用中,值得大家注意的是,光圈的数值越小,代表光圈的孔径越大,进光量越多,反之则进光量越少。
所以,通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小,将光孔加大的意思。
比如从f5.6调大一级到f4、或更大一级的f2.8等。
光圈从关闭到打开的差异,以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。
从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。
由此,我们也可以理解光圈越大,投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强的道理。
快门:
快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。
为了让大家更容易理解,我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。
对于快门速度的表示方法,也是使用相应的数字来进行设定,比如1/4秒、1/60秒等。
它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。
因此,大家也从中不难看出,使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短,也同样可以控制拍摄时的进光量,即曝光度。
而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间,而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系,那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间,通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。
在实际拍摄中,我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果,比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等,它们便分别是使用慢速快门和高(快)速快门来实现的。
当然,在使用时还要注意快门与光圈的合理配合,这点我们以后将要向大家重点介绍的。
下面讲一下在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片最佳的曝光效果.首先,这要取决于我们的创作思路。
比如我们打算抓拍动作较快的瞬间,那么第一个要保证的因素便是快门,比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作,而不会使人物变虚。
在确定了快门的速度后,再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。
事实上,通过不同快门和光圈的组合,其所达到的曝光量是相同的,只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。
比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈,其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。
景深,在上面一段中我们提到了“景深”的概念,在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用,因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。
景深是指在一次镜头聚焦调节中,所成影像最远部分和最近部分之间的距离,而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。
在实际操作中光圈越大,景深越小;
光圈越小,景深越大。
此外,景深还有两个重要的效应:
1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小;
2、如果在光圈和景物距离都相同的情况下,镜头的焦距越长,得到的景深越小。
所以大家现在便可以得知,景深大小(也被称为深浅)的控制其实也就是对光圈大小的控制。
操作:
除去自动拍摄模式外(光圈、快门均由相机自动调配),对光圈和快门的使用共有三种操作方式:
光圈优先、快门优先和手动模式。
光圈优先:
顾名思义,光圈优先便是以我们自行手动设定的光圈数值为准,再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合。
当在同一环境内,光圈越小所进入的光线也越少,此时相机便会延长快门的曝光时间。
光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。
快门优先:
同光圈优先的类似,快门优先便是由我们手动来设定快门的速度,而光圈的大小则由相机自动加以配合。
一般情况下,如果手持拍摄,快门的速度最好不要低于1/60秒,不然很容易出现握不稳相机,而使画面模糊的情况。
当然,假如定力足够或使用脚架,便不用担心稳定的问题了。
快门优先在数码相机上一般用“S”来表示。
手动模式:
相机的光圈、快门全交由我们自己来进行设定,这就是全手动模式。
不过这对使用者的水平和要求就要相对较高了,但好在数码相机的拍摄照片不计成本,并且还能够即拍即现,所以有时也不妨用它来试试手。
手动模式在数码相机上一般用“M”来表示。
第二课:
数码摄影入门必学的技巧
首先是应该知道的是数码相机的一些特殊功能,数码相机有别于传统相机,所以在摄影的时候有些比较特殊的调节选项,而且这些选项对于数码摄影来说非常关键。
比如“ISO调节”和“曝光补偿”就是非常特别而重要的。
(一)关于ISO
首先说说ISO的调节,ISO的设置调整主要受到两个方面的影响,第一是光线不足的困扰,第二是快门速度过慢的问题,在这种状况下,如果有三脚架或者可以保证数码相机固定拍摄的话,可以通过增大光圈快门或者慢速快门来进行拍摄,但是在缺乏三脚架支持或者手持数码相机无法保证稳定拍摄的情况下,就只得选择较高的ISO来解决这个问题。
请记住,如果要获得画面清爽的照片就尽量采用低ISO设置进行拍摄
,
例如,如果要拍摄阴天或者日落时候的运动对象,快门速度设定最好为1/125s。
不过如果在ISO50或者ISO100的设置下,即使在最大光圈设定下数码相机也不会达到这个快门速度,而是更慢的快门进行拍摄,这时候只能够采用提高ISO设置来获得快速快门,这样才能够捕捉到快速运动的对象。
不过对于ISO的调节应该是一步一步的进行,先调高到最近的一挡,看看是否能够实现拍摄意图,如果还不理想就再提高一挡,这样就可以保证获得最佳的ISO设置进行拍摄,当然无论如何,ISO的升高都会导致噪点的增加,因此我们得了解ISO变化的优点和缺点。
简而言之,ISO的设置升高会带来噪点的增加,当然在光线条件不好的时候,ISO增加可以提高快门速度,实现拍摄的可靠性。
要记住,在照片的阴暗部分或者单色区域的表征会比较突出,噪点色斑现象会比较明显,
低ISO下拍摄的画面干净利索,不过在低光照的时候最好能够使用三脚架进行辅助拍摄。
(二)关于白平衡
在荧光灯的房间里拍摄的照片会显得发绿,而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝,我想刚玩数码相机的朋友大概碰到过这种情况吧,其原因就在于“白平衡”的设置上。
能够对这一现象进行补偿的功能就是“白平衡”。
你如果不想在拍摄的时候让皮肤变得怪里怪气,就跟我们一起来认识一下白平衡为何物?
白平衡控制就是通过图像调整,使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。
简单地说,白平衡就是无论环境光线如何,仍然把“白”定义为“白”的一种功能,这样可以保证色彩还原的准确性。
一般而言,采用全自动方式时,我们的易用性数码相机也会采用自动白平衡,在特殊环境下很容易失误。
此时,建议大家调用数码相机中的预设白平衡值,其中包括室内白炽灯、户外晴天、酒店等多种常见的环境。
正确设置白平衡之后,色彩表现比右图更加自然。
不过白平衡还有很多另类的用法,比如不同的白平衡值会使得照片产生偏色,而利用这一特性,我们可以使作品产生一些特殊效果,这往往比使用滤色镜之类的小附件更加自然,而且十分方便。
利用黄色的自定义白平衡产生蓝色光,淡蓝色自定义白平衡产生暖调的橙红色光,我们可以人为控制照片的偏色。
为了令照片更加柔和,采用淡蓝色物体来自定义白平衡即可;
为了令照片更加深邃,采用黄色来自定义白平衡即可。
在某些拍摄环境下,数码相机预设的白平衡值可能不够用,而白平衡又是十分抽象的概念,难以用简单的数值来描述。
此外,我们可以利用数码相机的白平衡捕获功能,这也是最为准确的方式,不过使用时相对繁琐。
首先找一张你认为最标准的白色物体,一般是白纸或者白色的石膏雕塑。
随后打开数码相机的白平衡捕获功能,将镜头对准标准的白色物体,此时数码相机可以准确地捕获当时环境下的白平衡参数。
掌握了白平衡,拍摄出的照片就会有准确的色彩表现。
(三)关于曝光补偿
曝光补偿(EV)的概念:
摄影其实就是摄影者运用自已掌握的摄影技术通过摄影器材对环境光线的计算、捕捉景物成像的过程。
这个过程与设备的光圈值(控制单位时间进入相机的光通量)、快门速度(曝光时间)以及ISO(感光度,对光线的敏感程度)有关。
如今的传统设备以及DC都会通过自己的内部程序,对环境光线进行计算,自动调整光圈、快门甚至ISO值。
但在复杂的光线及强对比高反差环境下,P(程序自动曝光)挡拍出的照片往往差强人意,效果不是最佳。
这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整,这就是曝光补偿EV(expose
value)。
光的补偿、调整的手段很多,一般的有闪光灯、摄影灯、反光板的外源光线补偿;
调整光圈值、曝光时间的光通量参数补偿。
上面这几种补偿的方法,从严格意义上讲应该分类到“光线补偿或曝光控制”的概念中去。
还有就是数码相机特有的EV的调整补偿。
外源光线类的闪光灯光线补偿,在缺乏其他补光光源情况下补光偏硬,往往会在被摄对象的背景上留下明显的阴影,同时会使被摄主体高反射部分失去层次,失真严重,所以一般很少采用。
摄影灯可以营造出很好的拍摄效果,但由于条件的限制,往往局限于摄影棚之内。
补光效果柔和的反光板对于小场景人像类摄影应用广泛,常用于主体面部补光,其局限性不言而喻。
光圈以及快门的光通量参数调整,往往由于拍摄过程中需要考虑景深,以及运动物体因素影响,实际运用中会有捉襟见肘的感觉。
对于现在普及的数码相机来说,最常用到的手法是进行EV的调整,以期达到曝光补偿的目的。
消费级数码相机大多具备±
2.0EV调节范围,高档些的DC可达可达±
3.0EV。
考验一台DC的指标之一就是它的手动调节功能,而在EV调整中调整精度也是一个比较重要的因素,一般的以0.3或0.5为级别。
级差越小越能满足拍摄者的创作意图。
对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。
这个场合适合你
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