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摄影教材
第1课 光圈与景深
各位同学好,上星期老师要大家准备的器材都搞定了没?
从这个星期开始,我们就要进入「新手学摄影」的实拍实用的课程了。
今天是第一课,我们今天要来一起讨论「光圈与景深」这两项内容。
首先我们来谈「光圈」,光圈的是一组制作在镜头里面可以活动的叶片,藉由控制光圈的大小,就可以控制光线在一定时间内,进入相机内光量的多寡。
一般在拍照的过程中,我们通常都是藉由调整「光圈」与「快门」的大小组合,来完成一张相片的曝光。
「快门」我们留到下一堂课中来研究,在这里老师要请大家有空时背一下下面的光圈数值:
f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32
上面的光圈数值,是我们一般相机镜头上常用的光圈值,其中号码越小的光圈(例如f1.4)它的进光量会越大,相对的光圈号码越大(例如说f22)的进光量反而小。
所以一般我们在说大光圈时,就是指号数越小的光圈值,这点初学者时常会搞混。
在每一组邻近光圈值之间,都有「一格」(或称为「一级」)的光量差异。
例如f1.4与f2两个光圈差了一格,f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。
每一格光圈的进光量都是以倍数成长,例如f4的进光量是f5.6的一倍,f2.8又是f4的一倍,这样倒算回去,f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。
其实不会算这个没有关系,目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了,另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。
接下来我们要来谈谈「景深」,景深所指的是当我们对焦完成之后,在底片上呈现完全清楚(也就是说不会模模糊糊的样子)的距离范围。
景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。
通常镜头焦距越长(例如说是长镜头)、光圈越大、摄影距离越近,景深就会越浅;而镜头焦距越短(例如广角镜头)、光圈越小、摄影距离越远,景深也就会跟着变深。
每一支焦聚、光圈大小不同的镜头,它的景深变化都会不一样。
在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断,而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。
在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表,一来是学起来乏味,二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能。
由于景深对于一张照片的影响非常重要,所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时,会有怎样的景深变化。
在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后,以后拍照才能更得心应手。
首先需要一位模特儿来跟自己配合一下(找自己的亲朋好友就行啦,美丑别挑剔,我们现在作的是光圈景深练习课程,不是在拍写真),然后找个背景较具变化的场地(例如在公园),将相机接上快门线架在三角架上。
因为待会我们在使用小光圈拍摄时,快门的速度可能会拉的很慢,如果没有使用三角架拍摄,可能会得到晃动的画面。
接下来准备好一张纸笔来做纪录用。
首先装上你常用的镜头,检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围,然后将它记录起来。
以我们这次的镜头为例,从最大光圈f2.8开始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。
请模特儿就定位之后,我们就要开始拍照了,使用自动相机的人可以把相机切换到「光圈先决」模式。
一开始我们从最大光圈开始拍起,然后依序调整光圈,一直拍到最小的光圈为止,一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。
使用自动相机的人因为可以交给相机来测光,所以只要依序变动光圈就可以了。
使用手动相机(像是FM2)的人就要自己变化合适的快门值来配合每一段光圈,反正就是先设定好光圈,再寻找可以曝光OK的快门就对了。
至于不知道如何使用「光圈先决」、或是不会作正确曝光的人,请翻阅自己相机的使用说明书,里面都会教你怎么作的。
第2课快门与移动轨迹
今天老师要跟大家讲的是快门,快门是一组做在相机机身内的一个装置(有些中、大型相机的快门是做在镜头上),用来控制每一张拍摄底片的感光时间。
首先我们来看看一般相机上面快门的组合:
11/21/41/81/151/301/601/1251/2501/5001/10001/2000
上面每一组数字的单位都是秒,譬如1是一秒、1/15代表的就是15分之一秒、1/125代表的就是125分之一秒,这个意思就是说每一次我们照相时,让底片曝光的时间。
跟光圈一样,上面每一个相邻的快门值之间都有「一格」(或说是「一级」)的差异。
例如1/8跟1/15两个快门相差了「一格」、1/125与1/250也有「一格」的差距。
眼尖的同学们可能会注意到上面的每一段快门时间,都是以倍数的方式在增减,也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。
越大值的快门进光时间越长,相对的让底片接受光量的大小就会越多,快门跟上一课谈的的光圈组合搭配起来,就是每一次我们拍摄底片曝光组合。
一般单眼相机上面的快门组合还有一种称为「B快门」(就是在快门转盘上标示B的快门),它是藉由快门按下时间的长短来决定每一次曝光的时间,所以没有一定的秒数。
「B快门」我们留到以后的课程再来详谈,至于上面的快门组合同学们倒不一定要强迫自己把它背下来,不过倒是要记得每一段快门的差距都是一倍这样的观念。
上一课我们提到利用光圈来控制被摄物体的「景深」,这一课老师要教大家利用快门来控制被摄物体的「移动轨迹」。
同样的要请同学准备好你的相机、三角架和快门线,我们接下来要开始进入实际拍摄的动作了。
第3课手持拍摄的稳定度
同学们大家好,老师在偷懒了一个星期之后,终于鞭策自己开始努力,所以今天要来聊聊关于手持拍摄的稳定度。
在之前的作业,为了求稳定度,老师都有要求同学们使用三脚架来拍摄。
不过并不是在任何情况都适合三脚架,事实上有许多的拍摄行为都是使用手持拍摄来完成,这时候,手持拍摄的稳定度就是一个在拍摄前要注意的问题。
一张照片的清晰与否,常常是被人用来检讨拍摄成果的重要参考点,大多数人都会认为一张「成功」的照片,都必须要有清楚的(也就是不可以模糊不清的)画面。
所以要如何然自己可以拍出一张「清楚」的照片,是初学者们要注意的一个课题。
手持拍摄的稳定度,主要取决于拍摄时所使用的快门速度、和你的镜头焦距长短当然采用良好的拍摄习惯和姿势也是非常的重要。
过几天,老师会另外写一篇关于拍摄习惯和姿势的建议事项给同学,现在我们先来看看今天的课题:
稳定度。
我们可以在甚么样的底限下拍出稳定而清晰的照片呢?
一般来说,有一个简单的公式可以作为同学们拍摄时的参考值,那就是:
快门=1/镜头焦距
这个意思,就是将你所使用拍摄的镜头焦距当成是分母,就成了安全(也就是可以拍出清晰照片)的快门时间。
举个例子吧,如果我们使用50mm的标准镜来拍摄,那么只要快门不要低于1/50秒(不过好象没这个快门,那就看成是1/60秒吧),我们就可以拍出清晰的照片。
如果使用的是到200mm的长镜头,那么快门时间就不可以低于1/200秒(也没这个快门,那1/250秒吧)。
这样子我们可以发现,焦距越长的的镜头,我们所能用的快门时间就会越短,而手持广角镜头来拍摄却可以用到1/30秒这么长时间的快门。
不过上面的数值只能当成是个参考,一般来说每个人可以掌握的拍摄稳定度都不太一样,有的人可以用很慢的速度却拍出很清晰的照片,有的人就算拿着广角镜头用了短时间的快门,却还是拍出了晃动模糊的照片(别不相信,老师就看过拿广角镜,用1/60秒拍还会拍不清楚的人)。
老师没办法告诉你的快门速度可以掌握到哪里,这堂课我们也不需要作测试照片,因为今天你可以用1/30秒拍出很清晰的照片,可是搞不好明天因为体力不好,连用1/125秒都拍不稳。
你只要注意到自己使用镜头焦距、和快门速度不要搭配的太离谱就可以了,事实上同学们也可以多尝试看看自己大概的稳定度到哪里。
像老师的老师就号称在年轻时可以拿大炮(就是很大只很大只那种的长镜头)用手持拍摄拍出清晰的照片,不过现在却因为撑大炮撑久了,手腕常常会犯风湿....。
一般我们在拍人像照片时,为了能有机动性多采用手持拍摄,所以喜欢拍人像的同学们就多练习一下自己的手臂,让它壮壮稳稳的。
至于报名了风景组的同学还是用三脚架来拍,再怎么壮的手臂也不会有三脚架稳,为了美美的风景,出门还是多扛一只脚架吧。
摄影入门基础:
敢用大光圈善用小光圈
光圈是摄影创作最重要的摄影元素之一,除了控制进光量来满足曝光需要外,也是获得特定艺术效果的重要手段。
1、大光圈和成像质量的对立统一
一般情况下,大光圈时成像质量相对较差,不过新一代镜头最大光圈时的成像质量已大为改善,充分利用大光圈的成像特点可获得与众不同的图像。
由于此时景深小,便于清晰反映某一特定区域而其他部位相对虚化,突出主体。
照度较差时,如手持相机拍摄,采用大光圈可使用高速快门,防止机震影响成像清晰度。
一些摄影者很少使用最大光圈,通常只用f5.6、f4,要充分发挥大光圈的特点,则要敢于使用最大光圈,如大口径标准镜头光圈完全可用f1.8、f1.4等最大光圈,中长焦镜头则应敢于使用最大光圈f2.8,此时配合摄距、背景与主体的距离(背景与主体的距离越远,大光圈形成的虚化背景效果就越明显,反之亦然)等,可将大光圈的效果充分体现出来。
或许最大光圈拍摄的成像质量没有中等光圈来得好,但这方面损失和所得到的艺术效果相比较仍然值得。
2、虚化背景
虚化背景时通常选择大光圈或长焦镜头,至于光圈究竟多大才算合适呢?
实际上,除了200mm甚至焦距更长的远摄距镜头外,通常都要使用最大光圈。
使用标准镜头拍摄不妨选择最大光圈f2.8甚至f1.4,只有这样才有可能获得别具一格的韵味,真正将主体与背景明显分离。
由于数码相机景深相对比较大,如不采用最大光圈,主体很难突出。
3、小光圈和长景深
利用小光圈获得大景深是拍摄风光片时常常采用的方法,但这还要和镜头焦距、摄距等因素相结合。
如用长焦镜头,在2-3米摄距时,即使用f32光圈,也不会获得很大景深。
换言之,只要被摄对象和背景都处于无限远,即使光圈较大,也会有很大的景深。
4、光圈大小因题材而异
在人物摄影中,常常用到大光圈,而风光摄影使用小光圈机会较多。
拍摄溪流,为表现流水的动感,需要采用1/8-1/2秒这样的慢速度,不采用小光圈必然导致曝光过度;逆光拍摄波光舟影等,如采用到f22、f32这样的小光圈,水面细小的波光会产生类似加用星光镜的效果;拍摄焰火等题材,由于需要1/2秒-1秒曝光时间才能完美地表现焰火形状,因此也需要选择小光圈。
5、小光圈宜配合三脚架使用
拍摄静物风光等题材使用小光圈,对成像清晰度要求比较高。
在中等照度下采用f22光圈,快门速度常常在1/30秒左右,没有三脚架,手持相机拍摄,往往会因机震、人体生理运动等因素而影响清晰度,因此在照度较低时使用小光圈,要充分利用各种依托物,合理握持相机。
如使用数码相机,可提高感光度以做补救。
浮动光圈与恒定光圈
数码相机和镜头的“光圈”参数中常常不是一个恒定的值,如F4-5.6,F2.8-4.5等等,这是什么意思呢?
这表示其镜头的最大光圈在不同的焦段是不一样的,此即“浮动光圈”,与之相对,一些高档镜头最大光圈值只有一个,如F2.8,这就是恒定光圈了。
浮动光圈镜头的光圈会随着焦距的变化而相应变化,如AF变焦尼克尔1:
4.5-5.6/80-400mmD镜头,也就是说此镜头如果我们保持最大光圈4.5时,在80mm为F4.5,随着焦距的增加,光圈实际上逐渐发生变化,到400mm端时,虽然光圈环的数值仍在F4.5的刻度上,但如果从相机取景窗内看光圈显示的话,实际光圈却悄然地变成了F5.6。
再如我们以70-210mm/F4.5-5.6变焦镜头为例,当你用F8光圈在70mm端用A档手持拍摄时,假定快门速度为1/125秒,根据快门速度与焦距的原理,则不存在“手震”的负面影响,你能够拍摄到很清晰的照片,但当你把将焦距推至到210mm端时,而且在光线不变的情况下,那么此时光圈会“自动”地变为F11,在光圈优先模式下,相机的快门速度也就会根据镜头通光量变化而自动地将快门速度改变至1/60秒,这时就开始有点小问题了,如果你仍然手持拍摄必然会产生因“手震”带来的负面影响,结果就是难以拍摄到清晰的图片(实际需要1/250秒以上的速度才能克服“手震”影响,或者使用脚架等稳定相机),有许多人看着一大堆模糊的照片,无比悲愤地认定自己使用的变焦镜头是“狗头或烂头”,被镜头制造厂家的廉价镜头给骗了,这中间确实存在着一种对镜头生产厂家的误解,是一些摄友对浮动光圈镜头会“自动浮动”的这个天生的特点不了解的一种误解,也是一些摄友在使用浮动光圈变焦镜头后,经常会出现照片效果不理想或片子糊了的根本原因,因此浮动光圈镜头有一个很出名的雅号:
叫“无声杀手”,它会无声无息地谋杀你的胶卷或画面效果。
浮动光圈镜头所以要这样设计,主要目的是为了减轻透镜的直径、重量和降低制造成本,但浮动光圈镜头的最大的缺点就是:
你必须要忍受随着焦距的变长镜头光圈口径也跟随着下降的痛苦、在低照度光线下不能手持拍摄、不得不使用更高感光度、景深变化等等的痛苦,因此一些发烧友有了银子就总想烧一烧定焦镜头或恒定光圈变焦镜头,这是有一定道理的。
光圈的相对口径也可称为焦强,即镜头允许光线进入的能力,指镜头上的光孔。
光孔越大,光就进来得越多,所需曝光时间就越短,因相机抖动对清晰度的影响就越小。
即使在光线较弱时,光孔大的镜头也能拍摄(如F1.2、1.4、2、2.8等),而在使用光孔较小的镜头时就很难拍摄了(如F4.5以上)。
光圈口径大小对所需要的透镜直径影响非常大。
焦距短时,透镜离胶片层距离很近,光线能量损失很少,小直径光孔就足够了。
焦距长时,一方面光进入路径长,另一方面长焦距取景的范围小,光线能量损失也大。
如果想让同样量的光线到达胶片,光孔直径就应必须相应地增大。
基本公式是:
在焦强(光圈)不变的情况下,焦距增加一倍其透镜直径也必须增加一倍。
如100mm焦距的镜头想与普通标准50mm焦距镜头一样的达到F2.8,光孔直径就是普通标准镜头的2倍,200mm镜头的直径则必须是普通标准镜头的4倍,400mm镜头的直径就是必须是标准镜头的8倍,这就是为什么同样相对孔径的长焦镜头的透镜直径必须比广角镜头大上几倍的根本原因所在,也是制造恒定光圈变焦镜头的主要原理所在。
光圈和快门速度的组合
在摄影过程中,相机的光圈值和快门速度设置相当重要。
光圈值主要用来控制光线穿过孔的大小,而快门速度则是控制光线投射到胶卷上的时间。
只有将二者都设置得恰到好处,才能达到最令人满意的曝光效果。
遗憾的是许多摄影者在这方面都因为不能达到满意的效果而变得苦恼不堪。
其实原因非常简单:
他们总是使用完全不同的方法来设置光圈值和快门速度,结果当然就不能让人满意了。
还是让我们一起先来看看如何选择合适的光圈值。
选择不同的光圈值,允许光线穿过镜头的孔径就会有所不同。
孔径越大,穿过的光线就越多,反之则越少。
当你将光圈值设置为最大时,光圈值的度量值F的数值为最小。
而当你逐渐关闭镜头或缩小光圈值时,对应的数值就会越来越大。
而这恰恰会让很多人感到无所适从,为什么孔径越大,数值越小;数值越小,孔径反而越大呢?
其实F值的大小并不是全部光圈值的大小,只是部分而已。
比如f-8的光圈值实际上要比8大一些。
其实只要接受这个观点,这一现象还是比较容易记忆的:
数值越大,孔径越小;数值越小,孔径越大。
光圈和快门的最佳组合
关于快门速度的控制和选择,说得通俗一点,快门就相当于遮挡在胶卷前面的一张帘子,根据门帘打开的大小来决定投射到胶卷上的光线强弱,将这个大小控制用时间来控制就是所谓的快门速度。
快门速度和光圈F值一样只能表示部分参数,15的意思是1/15秒,而30则表示1/30秒,要比1/15秒快出一倍;相应的,60代表1/60秒。
在较慢的快门速度下,第一帘幕数值表示快门的打开速度,而第二帘幕使之则表示快门的关闭速度。
但在较快的速度下(如1/125秒或更高)两个帘幕一起移动,只让一道狭小的光线从胶卷的一端投射到另一端。
快门速度越快,允许光线进入的裂缝就越窄,投射到胶卷上的光线就越少。
在有些相机上,快门帘幕为垂直移动设计,不过原理也是一样的。
同一快门速度下,光圈F5.6时拍摄的图像
可能有很多读者会有这样一个疑问:
“既然我们可以单独使用光圈或快门速度来控制投射到胶卷上的光线,为什么我们在每次拍摄时都要考虑到两方面的情况呢?
”其实答案也很简单,对于一个希望能拍摄出更高质量图象的摄影师而言,不会仅仅满足于合适的曝光,还希望能够拍摄出更高效果的图象。
需要指出的是,光圈和快门总是一起工作的,两者总是相互影响,相互制约的。
在不改变外部光线的条件下,镜头所捕捉到的光线强度谁也无法改变,投射到胶卷上的光线也是如此。
而如果需要得到最合适的曝光效果,就必须很好的将两种调节结合起来,如果更改F值使光圈变小,就要将快门速度设置得更慢。
反之,如果光圈值变得更大,快门速度就要设置更快一些,我们可以将这种调节叫做“互惠”。
同一快门速度下,光圈F8时拍摄的图像
光圈值设置为f4、快门速度为1/500秒时曝光效果和光圈值为f5.6、快门速度为1/250秒的效果一样。
这时可能又有读者出来认为“我的相机为自动设置,可以自动找到光圈值和快门速度的最佳结合点,所以不需要对它们进行设置”。
值得提醒大家的是,尽管你的相机为自动设置,但你能保证它每次使用不会出现差错吗?
所以大家在使用自动相机时,每次使用时都得注意相机的光圈值和快门速度。
如果你能做到这点,相信你的摄影技术一定会有很大提高,即使见了专业摄影师,也不用低声下气的讨教摄影技巧了!
浅谈测光EV值与曝光EV值
什么是EV(ExposeValue)值?
曝光值,将快门速度和光圈值按照下表所示置换为整数值,对应快门速度的整数值称为TV,对应光圈的整数值称为AV值,而且只需将这两数值相加就可以轻松得到曝光量,该值称为EV值(即曝光值)。
只要是EV值相同,无论快门速度和光圈如何组合,曝光量都不变。
曝光量是通过不同快门和光圈的组合,其所达到的曝光量是相同的,只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。
比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈,其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。
快门优先同光圈优先类似,是由我们手动来设定快门的速度,而光圈的大小则由相机自动加以配合。
一般情况下,如果是手持拍摄,快门的速度最好不要低于1/60秒,不然很容易出现握不稳相机,而使画面模糊的情况。
当然,假如定力足够或使用脚架,便不用担心稳定的问题了,在数码相机上,快门优先一般用“S”来表示。
快门的主要应用范围是拍摄运动中的物体及场合,而想拍摄的恰当则需要长时间的经验积累,比如,在拍摄行走或者快速移动时,快门速度设置在1/250秒左右合适,这样可以得到相对清晰并没有抖动的画面;要拍摄更快的自由落体或飞驰的物体,则需要将快门速度提高到1/400秒左右;而要拍摄极快速飞行,则要1/800秒以上了。
相反,如果你想拍摄些刀光剑影等相对模糊且另有意境的照片时,相对降低快门会得到更佳的效果,比如使用1秒,1/2秒等。
数码相机在拍摄的过程中,如果按下半截快门,液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片,对焦,曝光一切启动。
这个时候的曝光,正是最终图片的曝光度。
图片如果明显偏亮或偏暗,说明相机的自动测光准确度有较大偏差,要强制进行曝光补偿,不过有的时候,拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。
数码相机可以在拍摄后立即浏览画面,此时,可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度,不会再有出入。
如果拍摄结果明显偏亮或偏暗,则要重新拍摄,强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
进行曝光补偿的时候,如果照片过暗,要增加EV值,EV值每增加1.0,相当于摄入的光线量增加一倍,如果照片过亮,要减小EV值,EV值每减小1.0,相当于摄入的光线量减小一倍。
按照不同相机的补偿间隔可以以1/2(0.5)或1/3(0.3)的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足。
测光EV值范围和曝光EV值范围是照相机的两个不同的性能参数,但许多人对它们的区别认识不够。
测光EV值范围是关于相机测光表性能的参数,诸如,EV2--16(F2.8,ISO21/100),它指的是测光表在最大光圈为2.8,胶卷感光度为ISO21/100时,照相机上的测光表能够精确提供测光数值的亮度范围。
曝光EV值则指的是照相机快门最长曝光时间(B门除外)配最大光圈至快门最短曝光时间配最小光圈的范围,它反映的是照相机的曝光能力;对于可换镜头的相机来说,由于不同镜头的最大和最小光圈是不定的,它着重指的是快门时间的范围。
这两个EV值的关键差别在于,曝光EV值往往要大于测光EV值,即使当亮度超过测光EV值的范围,且测光表仍在工作,但此时得到的测光数值是不够准确的,这一点在拍摄中应引起注意。
如当亮度为光圈1.4,快门15秒时(此时的EV值为-3,它已经超出了一般测光表的工作范围),虽然我们在取景器中仍可看到测光表在工作,但此时的数据是不够准确的,实际曝光量应根据经验进行较大范围的括弧曝光。
尤其值得注意的是,当所用镜头的最大光圈小于测光EV值范围标定的光圈值时,如测光EV值范围是EV2--16(F2.8,ISO100)时,而我们用所镜头的最大光圈值却是F4.5。
此时由于光圈孔径变小了,致使机内测光表所能感应到的光量降低了,会使测光表测光范围的下限达不到其标定下限值。
也就是说,测光表的上限和下限是不遵从"倒易律"原则的,这主要是因为测光表中光敏元件的光敏范围是有限的。
同理,当被摄物的亮度超出标定测光EV值范围的上限时,测光表显示的读数也将丧失精确度。
发挥镜头最佳成像的七个方法
即便再出色的镜头,在不懂得如何使用的人手中都无法展现出真正的实力,如果你经常对自己的镜头感到不满,也许下面7个基本常识可以帮助你更恰当地使用镜头,而不是沦为一个只想着“要是我有那支镜头一定能拍出好照片”的可怜虫。
1.尽量使用遮光罩,强光下拍摄时,避免光源或强烈的反射光进入构图。
2.尽量避免使用最大光圈,缩小2档光圈将大大降低像差,提高画质。
3.尽量使用颗粒细腻的胶卷,数码相机选择不超过200的ISO值。
4.尽量避免拍摄过近的对焦距离,一个简单的公式可以让你知道一只镜头的最佳成像距离区间:
镜头焦距×50×(1~3),例如一只50mm镜头的最佳成像距离大概在50mm×50×(1~3)=2.5至7.5m。
5.尽量避免拍摄复杂、大光比的线性边缘物体,例如背景是天空的树枝;这类场景极易产生色差(紫边)。
6.尽量避免使用变焦镜头的极值端,一般来说,普通变焦套头从最广端起三分之一焦段是畸变最小的焦段,例如18-55mm镜头最佳焦段为30mm。
7.尽量使用三脚架——尤其是单反相机,因为反光板振动,1/30秒以下的照片都不可避免存在清晰问题,三角架可以很好解决振动,发挥最佳
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