秦汉服饰 2.docx
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秦汉服饰 2.docx
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秦汉服饰2
古朴端庄、等级严明的秦汉服饰
春秋时期各国衣冠服饰面目不一的状况,在秦汉时期有了改观。
秦朝是我国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。
秦王政当上始皇帝之后,立即着后推行一系列巩固中央集权的措施,将诸如度量衡、刑律条令等各国遗留下的"异"转化为"同",其中就包括衣冠服饰制。
不过,由于秦始皇当政时间太短,服饰制度仅属初创,尚不及详尽完备,只在服装旗帜的颜色上做了统一。
秦始皇深受阴阳五行学说影响,相信秦克周,应当是水克火,因为周朝是"火气胜金,色尚赤",那么,秦胜周,就应该是水德,色尚黑,这样,在秦朝,黑色为尊贵之色,衣饰也以黑色为时尚颜色了。
完整的服饰制度在汉朝得以确立。
在汉代初年,由于受连年战争影响,经济遭受破坏,民众生活极苦,汉皇帝为了缓和阶级矛盾,废除了一些苛政,经济得到了一定的恢复,农业进一步发展,手工业生产技术相应提高。
其中染织工艺、剌绣工艺和金属工艺的发展,推动了服装装饰的变化。
公元前二百年汉高祖灭秦建立西汉,基本上沿用秦朝的旧有服制,即用"袀玄,长冠"。
汉书《王莽传》中记载"时莽绀袀服,紫玺绶"。
意思是说,王莽时着黑色衣服必配紫色丝织装印的装饰物。
当时的长冠是指汉高祖采用楚制之冠,名为刘氏冠或长冠,后汉书《舆服志》中说"此冠高祖所造,故以为祭服",定为祭祀大典上通用的冠服。
一般官员还要穿禅衣,又名"祗服"。
在西汉时期二百年之中,服饰实行“深衣制”。
其特点是蝉冠、朱衣、方心、田领、玉佩、朱履。
所服总称"禅衣"。
禅衣是单层的外衣,汉书《汇充传》中说"充衣纱縠禅衣"。
朝服用黑色,做为祭服,限用红色镶边。
从形式上官民服用无差别,但从原料和颜色上,却可明显显示等级的不同。
以衣襟分类,可以划分两种:
一为曲裾禅衣,即开襟是从领曲斜至腋下;一为直裾禅衣,是开襟从领向下垂直,此种禅衣又称“襜褕”。
这种服式由于既长且宽男子服用较为普遍。
汉文帝当政时,比较俭朴,自穿"弋绨(黑色丝织衣)革履"。
百官在朝 会时均着黑色禅衣。
一般朝服的服色均有具体规定,一年四季按五时色朝服,即春季用青色;夏季用朱色;季夏用黄色;秋季用白色;冬季用黑色。
皇后的祭祀服,上衣用绀色,下裳用皂色。
皇后蚕服,上衣用青色,下裳用缥色(浅黄色)。
深衣形制是上衣下裳相连接的形式,当时男女服用极为普遍。
禅衣内有中衣、深衣,其形无大区别,只是袖形有变化,都属于单层布帛衣裳。
区别在于内穿和外用。
在古书集成的《经济汇编礼仪典》衣服部中记载了深衣的尺寸。
汉时一尺相等于今日的0.233公尺,一汉尺相当于今日市尺的七寸左右。
下面将汉尺计算的禅衣和中衣的成衣尺寸,做一简要介绍:
衣 尺寸
上衣长 二尺二寸
衣袖 约四尺二寸,袖长过手
袖口宽 二尺二寸或三尺三寸
腰宽 三尺六寸(腰的周围为七尺二寸)
下裳长 一般是三尺二寸(按人体高度计算)
裳下摆宽 七尺二寸,共六幅。
上衣下裳相连缝合在一起。
中衣 尺寸
上衣长 二尺二寸
衣袖 约四尺二寸,袖长过手。
袖口宽 一尺二寸
下裳 约三尺
裳下摆 七尺二寸,共十二幅,下摆围长共一丈四尺四寸。
上衣下裳相连缝在一起,做为祭服的中衣,需缘赤色边,做为朝服的中衣,需缘黑色边。
汉代着衣有七个特点:
(一)着外衣时,由于领大且弯曲,有人称这种交垂的领型为"古者文领"。
着衣时必需暴露中衣的领型。
0
(二)着衣必用白色面料做里。
(三)袖宽为一尺二寸。
(四)衫无袖。
(五)着裘毛朝外。
(六)腰带极为考究。
所用带钩以金制成各种兽形,如螳螂形或琵琶形。
形象十分生动有趣。
一般长度在一寸半至六寸之间,是衣裳中间显要的装饰物。
汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平,较比西周和战国时期,在设计和制作方面都要精美得多。
因此颇受男人们的喜爱,佩戴者越来越多。
(七)男子保持佩刀习俗,但所佩之刀有形无刃,因此失去了实际价值,主要是显示仪容。
东汉自公元25年一公元200年光武帝时期,对当时的车和服装的用色作了规定。
以赤色为最尊,标明汉朝应有的“火德”。
到永平二年继续倡导,着祭服时,内用白色布帛的中衣,必以红色缘边,与赤袜、赤舄相配。
并制定百官以"五时服色"随季节更换服装。
按"四时"迎气,立春之日于东郊,此时的车和服装用青色;立夏之日迎夏于南郊,车和服饰色皆赤;立秋之日迎秋于西郊,车和服饰色皆黄;立冬之日迎冬于北郊,车和服饰色皆黑。
根据《宋志》记载,"汉承秦制,冠有十三种,魏晋以来不尽采用,比如法冠、长冠、巧士冠、高山冠、方山冠、建华冠、却敌冠、武冠、却非冠、进贤冠等"。
汉代男子规定以冠式不同来区别等级和地位。
汉代祭服延用"大佩制度",遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。
皇帝、公卿、诸侯均用大佩,只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。
皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式采用深衣制。
对汉时女子钻炳,不少诗作留下了难得的记载。
东汉乐府诗人辛延年作《羽林郎》,有一段形象的描述,"胡姬年十五,春日独当炉,长裙连理带,广袖合欢襦,头上蓝田玉,耳后大秦珠,两鬟合窕窕,一世良所无,一鬟五百万,两鬟千万余……"其意是说,西北外族有一个十五岁的小姑娘,春天独自卖酒,她身穿宽袖合欢领式的襦,长裙腰上垂挂着装饰腰带,头上戴着陕西蓝田县蓝田山上出产的玉,耳后戴着大秦国出产的像夜光璧般认闪亮的耳珰,头上屈绕发鬟挽成髻,世上女子无法与她比美,鬟上贵重的首饰,似黄金万两价很高。
这最后的两句,显然是夸张的笔法,说明诗人对汉装的由衷喜爱。
汉时劳动女子总是上着短襦,下着长裙,蔽膝之上装饰腰带长垂。
古诗《陌上桑》中记载了采桑姑娘罗敷的装扮,"湘(浅黄色)绮为下裙,紫绮为上襦"。
这十个字的诗句,将少女着装的色彩,原料和款式,一目了然地勾画出来。
近代从河南出土的汉代画像砖上,发现砖上有身着长衫对月舞蹈的女子形象,从内容看,似是"后羿射日"、"嫦娥奔月"。
汉时宫廷舞女以跳长袖舞最著名。
因此证实这块画像砖是汉代的佳作。
汉砖为后人留下了当时女子着装的记录,实属难得之物。
当时古诗中还有"妇病行"、"孤儿行"等写真的作品,记录的都是民众的服式着装。
比如"抱肘无襦,复无履","冬无复襦,夏无单衣"等,其意是说,穷苦人们没有合体的衣物,也没有配对的鞋履;冬天没有御寒的厚衣服,夏天也没有风凉的单衣遮体。
汉代劳作男子常服是上身着襦,下身着犊鼻裤,并在衣外围罩布裙;这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人皆同。
古代的衣妆出新更替,均出自宫廷之中,往往以皇帝的偏爱和主张为导向。
例如汉代,由于与西域的交往不断增加,开通了丝绸之路,从而引起汉灵帝的极大兴趣,对西域艺术和外族的生活起居产生偏好。
于是提倡京都从服饰到使用器皿全部模仿西域的式样,这样就掀起了一场"胡风"热。
皇帝提倡人们学穿胡人服装;寝睡用胡床;学挂胡帐;学跳胡人舞蹈;学吹胡笛;学拉胡琴;学弹胡箜篌……。
从一些出土文物中,常见到汉代陶俑,有女奴仆,也有男扫地夫和牧羊人。
以长衣覆地不露足为多,服装宽大,袖子端立或双手摊开或作握物姿势,也有的微露双足。
女人一般在头后挽髻,形象端庄持重,敦厚朴实。
∙雍容富丽的隋唐五代服装
唐代是我国政治、经济高度发展,文化艺术繁荣昌盛的时代,是封建文化灿烂辉煌的时代。
唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态,建立了统一强盛的国家,对外贸易发达,生产力极大发展,较长时间国泰民安,尤其在当时已成为亚洲各民族经济文化交流中心的盛唐时期,更是我国文化史上最光辉的一页。
这个时期吸收印度和伊朗文化,并融于我国文化之中,从壁画、石刻、雕塑、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中,充分体现出来。
唐代的妇女服饰,是历代中的佼佼者。
衣料质地考究,造型雍容华贵,装扮配饰富丽堂皇。
其形制虽然仍是汉隋谊辩的延续,但是由于多受北方少数民族鲜卑人(现今锡伯族)的影响,同时也受到西域涌进来的文化艺术的影响。
尤其在盛唐时期,国力兴旺,与邻国朝鲜、越南、日本、波斯等国贸易、文化交流日趋频繁,互派使者,接受留学生(当时仅长安城百万居民中就有近千名外国商人和留学生),因此,服饰形成了独特的开放浪漫风格。
到了贞元时期,由于外来冲击力的作用,对妇女服饰产生了明显的影响,从而出现了变革和新样是不足为奇的。
唐玄宗李隆基在位的晚年,宫廷中侈糜风气高涨,杨贵妃的骄奢无度更是骇人听闻。
下面以历史名画“簪花仕女图”的服饰为例说明。
这幅画的题材内容正是反映了在侈糜风气支配下,贞元年间宫廷中贵族妇女的嬉游生活,画中妇女充满闲情逸致,以挑逗小动物来消磨时光岁月。
其妇女袒胸、裸臂、披纱、斜领、大袖、长裙的着装形象,就是最典型的开逢炳式。
衣外披有紫色纱衫,衫上龟背纹隐约可见,内衣无袖"罗薄透凝脂"幽柔清沏。
丝绸衬裙露于衫外,拖曳在地面上,可与十七、十八世纪瓯洲宫廷长裙相媲美。
所谓大衣袖,当时在贵族妇女中风行一时,袖宽达四尺有余,如今日本和服的振袖仍保留了这一特点。
这种服式从北朝以来,甚至唐代开元、天宝时期,都不曾出现过,因此风格独特。
白居易有诗"小头鞵履窄衣裳,青黛眉点眉细长,外人不见见应笑,天宝末年时势装",说明当时妇女衣妆的变化相当突出。
由于通西域,外族服饰文化对唐宫产生的影响,还反映在思想观念上的变化。
我国妇女历来深受旧礼教的思想束缚,“三纲五常”、“三从四德”',捆住了女子的手脚,封建枷锁桎梏着女性的身心,古代妇女的社会地位低下,常以伎乐人、官伎、宫伎、营伎、家伎的底层身份,被富有者视为玩物和买卖的商品。
当时一些具有反抗精神的女子为了挣脱封建桎梏,跳出宫墙,和男人并肩外出,到大自然中去观赏风景,或骑马游春,于是就出现了女扮男装的摩登场面。
唐代经常能见到头戴幕幂,身着男装袍裤的俊女子与男人同行的画面,并一时形成风尚。
不论是出行图还是打马球的场面,新式着装已经成为历史上的创举,这充分说明唐代女性在思想观念上的变化。
虽然这仅仅是服饰上的一些突破,却反映了在封建伦理道德的重压下,我国妇女为争得点滴自由,迈出了艰难的第一步。
这种男装化女性服装,史料中留下了不少记载,懿德太子墓墓门石刻,至今还保留着两个戴乌纱幞头,上着小袖宽领衣,下着波斯条纹锦镶边长裤,足着软底漏空锦鞋的女扮男装形象,给后人留下了深刻的印象。
宋代沈括《梦溪笔谈》记述“中国衣冠自北齐以来,乃全用胡服,窄袖、绯绿短衣,长靿靴,有鞢?
带,皆胡服也”。
实际上,着胡服腰系此带者,更多是在唐朝。
这种带饰是胡装的典型之物。
在《胡服考》中记载“唐中叶以后,不谓三环而谓之袴”。
说明在此带以前,人们的腰饰是以金银铜铁而为之。
有"銙"饰(一种方形装饰)和"铊尾"饰(是皮带头部的装饰)。
在《三国志·魏志》中也记载着,曹操"身自佩小鞶带囊(包),以盛手中细物",即是指鞢?
带一类的实用腰带,据此,说明该带是出自唐代之前。
近年出土文物中,又发现过公元599年前的鞢?
带,带上有金饰,并扣有短而小的小带以作系物之用。
这种腰带一直延用至北宋年代。
在唐书《舆服志》中记载"开元中女子衣胡服"。
这种胡服在天空年间再度流行,后人从一些壁画和石刻中都能见到此形象的记载。
张萱作"捣练图"、"虢图夫人游春图"中的窄袖胡服模样,西安南郊出土的韦石椁线刻妇女胡装模样,都是极好的见证。
唐代从西域传来的胡歌舞;从中亚细亚塔什干一带传至我国的以跳跃形式表演的"胡腾舞";从中亚细亚撒马尔罕传来的民间舞;表演时急转如风的"胡旋舞",舞者均着绯袄锦袖,绿绫裈裆袴,赤皮靴。
又有从中亚一带传来的着窄袖银带、头戴卷檐饰以玲珰小帽的"拓技舞";以及衣缀羽毛、身着白色闪光花纹裙裾的"霓裳羽衣舞",舞者着装也均可称为胡服。
以上介绍,透过这种革新的现实,我们可以领悟到经济基础做为必备条件的重要性;并且另一个条件是勇于接受外来文化才会产生变革的行动。
从历代服饰发展演变来分析,如果殷商时期做为飞跃的起点的话,赵武灵王军服改革就可以算是第一次服饰飞跃;那么唐代的服饰革新,将成为第二次服饰突破。
从此,我国的传统衣妆,走向成熟并更加完美,为世界服饰文化增加崭新的篇章。
唐代官服仍承袭隋以前的旧制。
唐书《舆服志》记载,当时妇人衣着,皆从夫服色。
庶人不得服绫、罗、?
、五色线靴履。
唐书《五行志》记"天宝初,贵族及士民好为胡服胡帽。
妇人则簪
∙9质朴保守话宋装
宋代服装分三种:
一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服",一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服";一为日常所用的常服。
宋代官服大部分是沿袭初唐。
在北宋初年因服饰没有定制,又受外来影响,所以曾出现过着"毡笠"、"钩(敦下+土)"(袜[衣旁+夸])的契丹服,人们称它为奇装异服。
宋代官家服饰普遍十分奢侈,民家着装也很讲究。
宋太祖三年(乾德年间)规定宫内妇女的服色要随大夫变化,还规定庶民百姓不得采用绫缣五色华衣。
到仁宗、英宗、神宗直至政和七年时期,官府提倡改良服饰,而且更趋奢华。
对于这些规定民间庶民置若罔闻,绫缣锦绣任意服用。
一些京城的贵族闺阁们,还别出心裁地设计出许多种装扮方法,追求出新与别致。
不但衣料选择考究,而且梳妆也很特别,有的梳大?
方额,有的扎发垂肩,有的云光巧额鬓撑金凤,贫者还有用剪纸装饰头发,身上抹香,足履绣花等。
宋装继承唐装遗制,女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主,都是命妇之服。
1975年在福建省的浮仓山出土了一座墓葬,从众多的陪葬品中可以浏览到宋代女装的全貌。
这是一座十分有研究价值的宋墓,墓主是一位因难产而死的十七岁少妇,是南宋时期的贵族妇女。
墓葬中的陪葬品的数量和质量都是上乘物品,出土的衣妆配件十分齐全。
长衣、短衣、单衣、夹衣、棉衣其式样均具有宋代风格,每件还有不同变化。
绝大部分是直领对襟式,无带无扣,颈部外缘重叠缝制着护领。
所有服式均采用衣袖相连的裁剪方式。
有的限于面料的幅度,因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。
单夹衣有前身短后身长的式样,也有无袖的大背心式样。
出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案,采用印金、刺绣和彩绘工艺,饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。
出土的几十件文物中,按原料分可有两大类。
一类是罗、绢质地的平展裙〈以二、三片面料缝制成),分上下两幅,上幅压下幅,裙腰上有双带,这种裙除少数几件为全素色外,大部分都有边饰;另一类是非常精美的印花罗百褶裙其原料既透明又轻薄,除裙腰和带子以外,全部是印金小团花纹。
文物中还有三种长裤,即开裆的单夹裤,开裆的丝棉裤和满裆的右侧开片裤。
长裤是古代女子的内用服式,由于有裙遮盖,所以当时的裤子更强调实用性,全用素罗、素绢缝制,无花边装饰。
所谓无裆或开片,主要是为使用方便而设计。
这些长裤一般尺寸是:
裤长为二尺三寸至二尺七寸;腰围为二尺至二尺四寸;裤口宽为七寸至一尺,开裆裤的带子缀在腰部正中,开片裤的双带缀在右侧,带长约一尺八寸。
该墓出土的文物包括:
袍、袄、裙、衫、裤、肚兜、绶带、鞋、袜、香囊、粉扑、裹脚布、荷包和例假带等数种。
为后人研究宋代女子衣妆,提供了极好的资料。
宋代品官制度基本上沿袭前代,因此宫中的官服也与前代相仿,分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。
朝服是朱衣朱裳,内着白色罗中单,外束罗料大带,并有绯色罗料蔽膝,身挂锦绶、玉佩、玉钏,下着白绫袜黑皮履。
除这种朝服是统一样式外,官职的高低是以搭配的不同来区别的。
主要是在有无禅衣(中单)和锦绶上的图案上作级别变化。
着朝服时必戴进贤冠(是一种涂漆的梁冠帽),貂蝉冠(又名"笼巾",是以藤丝编成形,上面涂漆的冠帽),獬豸冠(属进贤冠一类)。
祭服是参照汉代以后制定的形制。
公服即常服,又名"从省服",以曲领大袖,腰间束革带为主要形式。
另有窄袖式样也是公服。
这种服式以用色区别等级。
如九品官以上用青色;七品官以上用绿色;五品官以上用朱色;三品官以上用紫色。
到宋元丰年间用色稍有更改,四品以上用紫色;六品以上用绯色;九品以上用绿色。
按当时的规定,服用紫色和绯色(朱色)衣者,都要配挂金银装饰的鱼袋,高低职位以此物加以明显的区别。
时服是按季节赐发给官臣的衣物。
宋建隆三年以后赐发的范围更加广泛,上至将相皇帝大将下至侍卫步军,赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。
所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。
宋代男子除在朝的官服以外,平日的常服也是很有特色的,常服在这里指"燕居服"(即居室中服用的衣物)因此也叫"私服"。
宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。
只是在用色上有较为明显的规定和限制。
从隋代开始,帝王统用明黄色制衣,官臣不得乱用。
据文献记载,由于朝廷内赐佩金银鱼袋的公服是以紫、绯色原料制做,故一般低级官吏不得乱用,而只可服用黑白两种颜色。
宋时常服有如下几种:
"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型:
有官职者着锦袍,无官职者着白布袍。
“襦”、“袄”为平民日常穿用的必备之服。
诗人陆游曾写道“业农……惟布襦裙,取适寒暑之宜”。
襦袄有夹棉之分。
“短褐”是一种既短又粗的布衣,为贫苦之人服用。
由于这种衣服体窄袖小,故称之为筩袖的襦(即筒袖)。
“衫”为宋代男子穿用,外穿宽大的衫叫“凉衫”。
色白的衫叫“白衫”。
深紫料的衫叫“紫衫”。
士大夫用衫有记载“紫衫非公服,特小衫也”。
因此紫衫又为“窄衫”。
《清明上河图》中,有头戴帷帽乘驴之女子也披"凉衫"。
由于凉衫大多以淡紫色为主,故宋考宗时曾规定以凉衫为吊丧之服。
另外"毛衫"、"?
衫"是以羊毛和麻葛原料而取名。
“襕衫”,《宋史·舆服志》记载“襕衫以白细布为之,圆领大袖,下施横襕为裳,腰间有襞积,进士、圆子生、州县生服之”。
这是一种裳下摆接一横襕的男人长衫。
“裳”是沿袭上衣下裳的古制。
是冕服、朝服或私居服的式样。
宋时也有上衣下裳的穿法。
男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配以黄裳。
燕居之时不束带,待客之时以大带束之。
“直裰”是一种比较宽大的长衣。
由于下摆无而背部却有中缝而称“直裰”。
“鹤氅”有记载“又有大袖如中国鹤氅,宽长曳地”。
是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣,十分贵重。
此外宋代男式衣着,还有布衫和罗衫。
内用的叫汗衫,有交领和颌领形式。
质料很考究,多用绸缎、纱、罗。
颜色有白、青、皂(黑)、杏黄、茶褐等。
袄的质料有布、绸、罗、锦、纻丝和皮。
袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。
贵族着裤质地也十分讲究,以纱、罗、绢、绸、绮、绫为多,并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰,裤色以驼黄、棕、褐为主色。
平民劳作时着裤质地比较粗劣。
1975年从江苏金坛地区,出土了一座宋代儒生的墓葬,该墓墓主是一位八品以下官职的庶人子弟,太学士周?
。
由于葬者地位低下,出土的文物,从质量到数量均较为逊色。
从古至今男性与女性在衣着储备上生前自然有别,但在死后更明显不同,这位儒生的陪葬品就具有这种男性特点。
陪葬物中有单衫、夹衫、丝锦袍、短衣和无底的紬袜裤等,比较简单。
衣物大多是合领、交领和圆领式样。
堂皇艳丽说明装
古代服饰发展到明代,最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。
但是纽扣并非始于明代,从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。
纽扣的使用也是一种变革,体现着时代的进步。
明装与唐装相比,在于衣裙比例的明显倒置,由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度。
衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。
明代女装上衣是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸,即所谓“花冠裙袄,大袖圆领”。
当时扬州流行一种新式样:
女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。
裙装在明代初年用色偏向浅淡;崇祯时期提倡白色裙。
裙边有一、二寸绣边。
明初裙宽为六幅,明末时发展为八幅、十幅。
裙褶十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹。
褶纹装饰十分讲究。
有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”。
有的还将整块缎料用手工做成细褶纹,取名“百褶裙”。
一种二十四褶裙取名“玉裙”。
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明代还有一种特殊式样的帔子,由于其形美如彩霞,故得名“霞帔”。
这种帔子出现在南北朝时期,隋唐时期得此名。
到宋代将它列入礼服行列之中。
明代服用此式较为普遍,它的形状宛如一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子,因此越发显得挺拔高贵。
古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象。
命妇着霞帔时,在用色和图案纹饰上都有规定。
一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时,要用深青色绣花霞帔,品级的差别主要表现在纹饰上,如下分别列数。
一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹(即长尾山雉)。
三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。
五、品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。
六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。
八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。
明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同,只是八、九品命妇用团花,不用缠枝花。
明代使用褙子面很广。
按身份来分有两种类型;贵族使用的褙子,在礼节性场合为合领大袖对襟形式;平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。
还有一种出自元代的无领对襟马甲,又称"比甲",是宫廷中皇后的专用服式。
后来逐渐传入民间,扩大了服用范围。
比甲盛行于明代中期,主要受青年妇女的偏爱。
这种"比甲"从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系,后来清代出现的马甲,就是这种比甲的变形。
明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物,并且十分醒目。
都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。
其中垂挂在胸前的叫"坠领";系在前襟的叫"七事";走起路来有响声的叫"禁步",这些佩饰统称叫"杂佩"。
另有一种特别的佩饰,是在一条金链上,以环相连挂着四件小物件:
即镊子(是一种一头固定,一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用,人称"毛镊子")、牙签(剔牙之用)、耳挖子(挖耳用的小勺)和小刀,均是些妇女的生活实用品。
《明会典》是明代官修的一部典章制度书,其中记录贵族女装用料均为"各色纻丝绫罗纱随用",而平民女服用料则受限制,即便是礼服,也限用紫色粗布(即"絁")并且禁止用金绣,袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色,而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色等浓艳的色彩。
明洪武十四年还规定,商贾之家只能用绢布制装,农家可以使用紬纱和绢布。
明代男装以方巾圆领为代表形式,儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。
其特点是宽袖、皂(黑)色缘边,青圆领、皂绦软巾垂带。
疥彬和搬运工则着青布衫裤,青布长手巾,上衣沿宽边,足着草制的靸鞋。
官服是云缎圆领袍,另有外加云缎外套的穿法。
这种袍长离地一寸,袖长过手,袖椿(指袖身)宽一尺,袖口宽九寸,足着大红色履为典型式样。
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