服饰看朝代Word文件下载.docx
- 文档编号:22184109
- 上传时间:2023-02-02
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:422.84KB
服饰看朝代Word文件下载.docx
《服饰看朝代Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《服饰看朝代Word文件下载.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
1、夏商:
出现冠服制度,款式为上衣下裳。
2、西周:
完善冠服制度,款式以上衣下裳为主。
男子:
戴高冠,穿大襟衣,腰佩大带,饰有襞膝。
*襞膝:
女子:
梳髻,插对笄,穿矩领窄袖衫,采下饰有襞膝。
*对笄:
3、东周:
戴高冠,穿曲裾袍服,是为深衣。
女子:
梳双辫,穿窄袖短衫,足穿革靴,是为胡服。
4、春秋战国:
出现新服装式样:
深衣,为中国服装史上重大变化。
*深衣:
上衣下裳相连,衣前襟接长,穿时绕至背后,形成“曲裾”;
缝制容易,穿着方便,严裹身体,不论贵贱、男女、文武都可穿着。
袍服、长衫以此为基础发展。
夏商周
商代的服装形式,主要采用的上衣下裳制(上穿衣下穿裳,裳即是裙。
)又被称为“短打”。
因为其便于劳作,多为劳动人民所穿。
一般以小袖为多,衣服的长度大多在膝盖上下,不分尊卑,全部都制成上下两截.西周以前,也采上衣下裳制,那时的服装,不分男女,一律做成上下两截:
一截穿在上身,称衣,襦是短上衣,短衣有两种,一种齐腰,一种至膝盖,襦为一般人平时所穿;
一截穿在下身,称裳.衣後的裤褶,襦裙等都是这种服装的遗制.民间女子所穿服装,大体上与男装相同,唯於腰下系一围裙,长不过膝,这种围裙被称为襜.周代的服饰大致沿袭商制而略有变化,总的来看,比商代宽松,长度大多过膝,衣袖有大小二式,衣领样式通常裁作Y型,腰间用丝带系束.
首服
商周时期男子首服,以扎巾为主,一般多将头巾卷成长条,绕额一周,形如头箍,冬季则戴厚实的布帽或皮帽;
女子头上多插以玉笄,寒冷季节也用巾,帽.
鞋履
这个时期的鞋履,大多以葛,麻为布面,皮,麻为底,也有用木底的.
商周贵族服饰
窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。
这个时期的织物颜色,以暖色为多,尤其以黄红为主,间有棕色和褐色,但并不等于不存在篮、绿等冷色。
只是以朱砂和石黄制成的红黄二色,比其他颜色更鲜艳,渗透力也较强,所以经久不变并一直保存至今。
经现代科技分析,商周时期的染织方法往往染绘并用,尤其是红、黄等正色,常在织物织好之后,再用画笔添绘。
(根据出土玉人服饰复原绘制)
商代的冠饰
头戴高巾帽、穿右衽交领窄袖衣、腰束绅带、佩带蔽膝(前身腰间系有一条象征权利的下垂物,物的下端呈斧口形,寓有斧能断割之意,后世将其加阔变为蔽膝)的贵族男子。
(西周玉人,传世实物,原件现在美国哈佛大学弗格美术馆)
¶
东周——春秋战国服饰
春秋战国出现一种服装,把上衣下裳合并成一件称做深衣.深衣是上下连属的服装,制作时上下方裁,然後在腰间缝合.当时因为深衣形制简便,穿著适体而甚受欢迎.制作深衣的质料,最多用麻布.由於春秋战国时期小国林立乃采取服饰的地区性特色分述.
中原地区,地处黄河中游,西周的三晋所在,服饰虽有繁简,均以宽带束腰的衣著款样为主,这种衣式,通常为上衣下裳连属,衣长齐膝,曲领右衽,称为深衣.女子则是衣长及足,下襬一般都比男性衣是见长.韩国的文献则有提及,当时人的穿著,应是有内衣内裤在外套上深衣.其中赵武灵王为服装史上最早的一位改革人物,废弃上衣下裳制,果断地进行胡服骑射.这次服装的大改革,是由於战争方式的发展变化所决定的.春秋到战国,战争形式从车战改变成以短兵相接的近战为主,因战国之後,在北方的战场从平原扩展到山区,诸侯纷纷组织骑兵和步兵.这时地处西北的赵国,为适应军事发展的要求,决定了以弓箭为主要武器,特令全军学习骑射,而传统的服装很不适宜,因而采用的胡服形制1*.由於赵武灵王采用了这种轻便的服装形式和有想的作战方式,军事力量逐渐强大,并成为七雄之一.
1*)胡服,实指西北地区少数民族的服装,一般穿短衣,长裤和革靴,衣身紧窄,衣长不过膝,下著长裤,靴子则是为了便於在泥泞水草之地旅行,是一种北方特有的服饰.
齐鲁地处黄河中下游,地带山海,人民多文彩布帛,其俗宽缓阔达,反映在服饰上,女性长裙收腰曳地,窄长袖,有宽舒之感.衣裳体片总做上衣下裳连属.西北秦地服饰,厚实而便用.因地理环境而及习战斗,衣服通有三重,依次为汗衣,袍襺,长襦,右衽交领,以应气候寒冽之变,其长襦也仅短至膝上,束腰带,利於行动便捷.
吴越地处东南方,位於长江中下游,文献有:
吴发短,以椎髻为俗,剪发纹身,越人跣行等说,表明当地人适应独自的水土气候条件,长期保持著因地制宜的服饰风格.身上还穿带华饰的半袖,胸前开口,衣长至膝的紧身衫,束有腰带.楚国位於江汉地区,势力跨过长江中下游南方部份地区,楚素有轻丽之誉,男女衣著多趋於瘦长,衣著材料必出於印,绣,绘等不同的加工,边缘则使用较厚重的织锦.
巴蜀滇住处西南地区,从地缘政治而言,是指分布在四川,云南包括邻近湖北,湖南,贵州某些地区在内的诸多西南夷.女子皆服宽大对襟外衣,衣长及膝下,宽袖仅长至肘,穿时不系不扣,露内衣,不著裤,仅腹部系一宽片裙,长发总掠脑後;
男子则穿短袖衣,男女大体皆跣足.
质料
殷人的衣服,表现在甲骨文中的,有衣,裘,巾,做衣服的材料,有帛和丝.这可以证明殷人以在穿绸料的衣服和皮袍,这自然是高贵的服装.至於一般民众穿什麼质料的衣服,虽然没有明文可据,但必然是葛布或褐,也就是毛布,则是可以推之的.
深衣制春秋战国时期社会上流行的最具代表性的深衣服饰。
具体形制不一,但总体是要把身体包裹得比较严密。
“续衽钩边“、下裳宽广,任何人不分职业、不分贵贱都穿着深衣。
深衣多以麻布为衣料,白布裁剪。
在斋时期用缁色或加彩者,在边缘绣绘。
腰束丝带称大带或绅带,可以插笏楹。
饰品多与职务高低、级别大小有关。
总之,春秋战国时期的服饰因有庞大的织染工艺的支持在中国服装史上占重要地位,奠定了上衣下裳和上下连属等中国服装的基本形制,并显露出服装的纹样寓意,色彩的象征性具有显著的民族传统审美意识。
你看的穿的比较厚重的可能就是汉朝战国左右
穿的全身广袖的但没那么厚重的就是唐朝左右
隋唐五代流行齐胸襦裙
明朝的腰是高腰不是齐胸
宋朝开始出现褙子(披肩)
宋朝开始出现的褙子
明朝的袄裙
看的方面挺多的,最简单的如果电视内有皇帝就看他们的帽子,秦汉皇帝像板子有帘子,唐宋朝的是两根长长的条子(唐的像鞭子比较软向后方,宋的直直的像长长的耳朵),明朝的皇帝帽子是圆的,清朝皇帝大臣的帽子是尖尖的像宫殿三角形的。
秦汉
秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土,为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。
他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅,但仍为深衣之属,其下身着长裤,腰系施钩之革带。
这种装束在西汉时仍广泛流行,裤也逐渐向全社会普及。
冠制的确立是在汉代实现的。
上古时,华夏族之冠主要从属于礼制,男子成年时皆行冠礼。
汉代的冠则主要从属于服制,是身份、官职以至官阶的表征。
身份低微的人,只能戴帻而不能戴冠。
冠本为加于发髻上的一个发罩,并不覆盖整个头顶。
帻则像一顶便帽。
冠和帻原来互不相关,到了王莽时,据说因为他头秃,所以先戴帻,帻上再加冠。
后来这种戴法普及开来,因而在东汉画像石上出现的冠,也都在下面垫着帻。
冠和帻不能随便配合,文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻,武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。
进贤冠前部高耸,后部倾斜,外观若斜俎形。
冠前有“梁”,可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。
皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。
武弁大冠又名“惠()文冠”,起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁,后来在弁下垫帻,进一步又在弁上涂漆,其状遂若漆沙笼,故又名“笼冠”。
甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。
此外,武士也戴冠。
执法的官员则戴獬豸冠。
在区别尊卑方面,进贤冠上的梁虽然起一定作用,但梁数多不过三,等级的划分较粗略。
所以汉代又用绶作为官阶的标志,不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。
这时的绶是系在官印上的带子,但它和西周时佩玉之组实一脉相通。
汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻,名椎髻。
常着深衣,女式深衣之华丽者名衣,它的曲裾不但在下身缠绕好些层,且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带,即文献中所称之与。
其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。
魏晋南北朝
魏、西晋时的服装,大体沿袭汉制。
唯流行褶装,且多戴当时称之为小冠的平巾帻。
南北朝时,由于北朝处在鲜卑或已鲜卑化的当政者统治之下,故流行鲜卑装,少数鲜卑族男子多穿圆领或交领的褊衣,着长裤、长靴,腰系装带扣的革带,头戴后垂披幅的鲜卑帽。
各民族长期杂处之后,这种装束也在汉族平民中普及开来。
另一方面,北魏的某些统治者出于政治需要,提倡汉化,于是皇帝和臣僚的祭服、朝服中又出现了峨冠博带的汉魏“威仪”。
这在响堂山石窟的《帝后礼佛图》浮雕或《历代帝王图卷》的北周武帝像上可以看到。
[唐代
在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制,出现了“法服”与“常服”并行的局面。
作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳,常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。
唐代男子上自皇帝下至厮役,在日常生活中都穿常服,包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。
缺袍即开衩的长袍。
幞头则是由鲜卑帽演变出来的,它本是一幅头巾,系裹时两个巾角向前抱住发髻,其余两个巾角在脑后结扎,多余的部分自然垂下。
幞头的质料起初用黑色的缯或罗,所以垂下的巾角也是软的,故称“软脚幞头”。
以后又在巾角中用铜、铁丝作骨,将它撑起来,成为“硬脚幞头”。
由于硬脚的形状及翘起的角度不同,又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。
唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条,故此种带名带。
上面并固着若干方形饰牌,名。
依官阶之不同,分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作,从而使革带也成为区别官阶的标志。
另外,北周时出现的“品色衣”,在唐代已形成制度,成为此后中国官服的一大特色。
唐代官员自一品至九品,服色以紫、绯、绿、青为等差。
唐代女装主要由裙、衫、帔组成。
这时常将衫掩于裙内,所以显得裙子很长。
帔又名帔帛,像一条长而薄的披巾,是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。
唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服,安史之乱后,此风渐歇。
宋代
宋代服装大体沿袭唐制。
这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱,宋人称之为“幞头帽子”,可随意脱戴,与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。
这时,皇帝和高官戴的展脚幞头,两脚向两侧平直伸出,可达数尺。
身份低的公差、仆役等,则多戴无脚幞头。
宋代妇女也穿裙和衫,这时的衫子多为对襟,盖在裙外。
裙较窄,多施细摺,福州黄墓中除出罗裙外,还有开裆裤与合裆裤,可见宋代妇女在裙内着裤。
起于五代时的缠足,至北宋晚期已逐渐流行。
元代
元代蒙古男子所戴之帽圆形的名钹笠,方形或多角形的名瓦楞帽,俗称均为鞑帽。
前者在甘肃漳县元汪世显家族墓中有实物出土,后者则见于河南焦作元墓所出陶俑。
元人之袍常在腰间施辫线,下身有褶,名辫线袄子,高官贵胄多以纳石失(织金锦)制作。
冬季常穿翻毛皮衣,名答忽。
贵妇戴顾姑冠,以木为骨,高三尺许,外包红绢,上缀珠玉,顶插木枝、翎毛,式样极特殊。
元初曾要求在京士庶均作蒙古装束,大德以后则各任其便。
所以元代汉族,尤其是居住在江南的汉族即所谓“南人”的服饰大体与宋代无别。
明清
明代要求衣冠恢复唐制,其法服的式样与唐代相近,只是将进贤冠改为梁冠,又增加了忠靖冠等冠式。
明代的公服亦用幞头和圆领袍,但这时的幞头外涂黑漆,脚短而阔,名乌纱帽,无官职的平民不得服用。
公服除依品级规定服色外,还在胸、背缀补子。
文官补子中饰鸟,武官饰兽。
为褒奖官员的功勋,另特赐蟒、飞鱼、斗牛等服。
蟒是四爪之龙,飞鱼为鱼尾有鳍之蟒,斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。
官至极品则用玉带。
所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。
清代改着满装。
官员在袍外所着之朝褂多为石青色,故不用品色之服。
清代官服区别等级时,除继续用补子外,还特别重视缨帽的顶子。
一品官装红宝石帽顶,二品装珊瑚顶,三品蓝宝石顶,四品青金石顶,以下各有等差。
武官中之亲贵及有军功者,还赏戴花翎,有单眼、双眼、三眼之分。
因此清代官服遂以“顶戴花翎”为最显赫的标志。
明、清两代汉族女装变化不大,仍着衫、裙,清代后期始以裤代裙。
清中期以后女装层层镶边,称为“滚镶”。
清代满族妇女着旗装,她们不缠足,不束裙,皆穿旗袍,有时外加坎肩。
乾隆以后,满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。
咸丰以后,又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型,成为满族女装之突出的特征。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 服饰 朝代