初学摄影常见失误18例.docx
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初学摄影常见失误18例
初学摄影常见失误18例
在摄影实践中,经验不足的初学者,常会出现一些失误。
笔者把初学者常见的18种失误分别列出,并简要分析失误原因,提出防止方法,供初学者参考。
1、用广角镜头拍出的照片四角发黑
主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。
老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套,28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度,因此使画面四周受不到光而发黑。
防止的办法有二条,一是在灯光上加散光罩,使闪光成为散射光,以扩大覆盖面;二是用白纱布蒙住灯头,让光线散射,使整个画面都能均匀受光。
2、画面影调模糊
在排除了相机无故障和手震等原因后,就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。
如遇到这种情况,切忌用嘴吹或毛巾擦。
应用吹气球吹去镜头上的尘土,再用镜头刷拂去杂物,最后用镜头纸擦拭,使镜片明亮如新。
如仍有汗渍、指纹和油垢,就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。
3、主体人物模糊,背景清晰可辨
有两种可能,一是手动对焦相机对焦时,焦点没有对着主体或是主体对焦后,在构图中又移动了位置,未重新对焦,使主体不在景深范围之内;二是使用自动对焦相机时,没有按快门“锁定”焦点再重新构图,使焦点在构图中向别处飘移。
4、团体合影照片前几排清晰,后几排模糊
凡是多排合影照,要保证每个人影像清楚,就要做到三点:
一是选择性对焦。
五排人合影,选择第二排的对焦;七排人合影,选择第三排人对焦。
二是光圈不要设定太大,一般以f4-8为宜,以保证有足够的景深。
三是快门速度不要低于1/60秒,以免有人头部转动使影像发虚。
5、胶卷没有曝光
主要原因有二:
一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖,取景器中景物清晰,但成像光线没有进入镜头,胶片没有感光。
二是手动卷片的135单反相机装片不到位,卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。
由于片头滑脱,搬动卷片把手时,虽然快门上了弦,计数器照常计数,但胶片在暗盒中纹丝未动,计数器虽显示36张拍完,实际上没有一张胶片感光。
6、照片四角有黑影
主要原因有二:
一是遮光罩与镜头焦距不匹配。
把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。
因标头的视场角为47度,而28mm广角镜头的视场角为75度。
二是用28mm广角镜头拍摄时,原已在镜头上戴有一块UV镜,如再戴一块偏光镜的话,由于偏光镜是两片玻璃叠合而成,边框很厚,再加在UV镜的边框,必然遮挡进入镜头的光线,使照片四角发黑。
用广角镜拍摄时如需用偏光镜,一定要先卸下UV镜后再装偏光镜,才能使画面均匀受光。
7、影调死白或晦黑,缺乏影纹层次
无论照片是黑白或是彩色,只有曝光准确,才能获得明快的影调和丰富的层次。
照片死白是曝光过度;照片晦黑是曝光不足。
机内测光系统是按18%的中灰反光率设计的,它可以使大多数景物曝光准确,色彩还原,但遇到某些特殊光线或景物,就需要在测光的基础上进行修正。
如拍摄雪景如不增加1.5-2级曝光量,白雪就会成为灰白色;如拍摄煤炭,如不减少1.5-2级的曝光量,黑色煤炭就会变成深灰色。
因为无论多么高级的相机,也没有思维功能,只会把一切景物千篇一律地按反光率为18%的中灰色调处理。
8、用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足
原因有二:
一是光圈设定过小。
闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上,快门已失去控光作用,主要靠光圈大小控制曝光量。
没有自动档的闪光灯拍照,要先计算光圈系数。
二是闪光灯电力不足。
新买的闪光灯要经过十余次的充、放电,让灯内电容活跃后再正式使用。
旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70%,在点燃10秒钟后才能真正充满电能,供正常使用。
9、单反相机用闪光灯拍出的照片,有半幅画面是黑影
这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。
单反相机用闪光灯拍照,要注意相机的闪光同步(各相机速度不同)。
10、人像照片背景清晰艳丽,人物脸膛昏黑
一是逆光拍摄时使用了平均测光,又没有对人物面部补光;二是背景明亮(雪景、沙漠、海滩),使用了内测光推荐的数据进行曝光,背景曝光适度,人物曝光不足。
对此有三种办法解决:
一是用闪光灯对人物进行补光;二是在测光的基础上加大1-2级曝光量;三是走近人物对准脸部测光,“锁定”曝光量后(用测光记忆钮或改为手动曝光),再退回原位构图,对焦,拍摄。
11、团体合影,周边人物残缺
这有两种情况,一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差,画面装得过满;二是使用单反相机虽无视差,但画面四周没留余地,扩印时四周压掉了一些画面,彩扩机只扩印出底片画面的95%左右。
所以无论使用什么相机,构图时都要留有一定的余地。
切忌人物顶天立地,塞满画面。
12、照片有划痕
如果是底片上有划痕,可能是两种情况造成的。
一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染,出片口绒布上夹有砂粒,划伤了胶片;二是相机背后的压片板上有毛刺,卷片划伤了胶片。
使用分装卷前,最好把片头缩进暗盒,用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后,再引出片头使用。
如相机压片板有毛刺,可用一小块0号砂纸小心地磨掉(注意不要磨伤压板上的漆膜)。
13、整幅照片影调偏蓝
一是色温很高造成的。
阴天或薄云蔽日的天气,自然光色温高达7000-12000K,没有使用校色温滤镜;二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。
解决办法是在拍摄时,使用一块雷登85B降色温滤镜,如附近有蓝色环境光反射,尽可能移往开阔场地拍摄。
14、整幅照片影调偏橙红
以下3种情况都可能使照片影调偏红。
(1)日光型彩色胶卷在灯光下使用,又没有使用雷登80B色温转换型滤镜;
(2)早晚阳光的色温只有3200K,低色温造成橙红色调;(3)周围有巨幅红色广告或红色建筑物,反射红色光。
15、用闪光灯拍摄人像时,背后投影浓重
机位闪光拍摄,如人物离背景很近,就会有黑色投影映在背景上。
解决办法有三:
一是人物离背景远一些,让投影落于地面;二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄;三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。
16、使用闪光灯,人像眼球血红
红眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。
原因是黑暗光线下,人眼瞳孔放大,闪光灯的强光突然照射,瞳孔来不及收缩,强光直射视网膜,视觉神经的血红色就会出现在照片上形成“红眼”。
克服的办法有四:
一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光;二是让被摄者目光不要直视照相机镜头;三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗口等强光源三分钟或预闪一次再拍;四是使用有防红眼功能的闪光灯。
17、拍摄的电视画面上有快门条纹
我国电视系统每秒传送25幅画面,如果快门速度高于1/30秒,就会出现快门条纹。
普通相机拍摄电视画面,快门以1/15秒为宜。
18、雪景影调灰暗,白雪不白
这是由于曝光不足造成的。
雪天地面反光很强,测光表仍按18%反光率设定曝光组合,会把雪景还原成中灰调。
如按平均测光或偏中央重点测光曝光,就欠曝1-2级,白雪就成为浅灰色调。
防止办法是,按测光读数增加1-2级曝光量(开大1-2档光圈或降低1-2档快门速度)进行补偿。
快门速度和光圈的最佳组合
对于一种胶卷,有着相当多的快门速度和光圈组合可在达到同样合适的曝光最。
例如,将某一书门速度调快一档,这时胶卷上所接受的曝光量则为原快门速度时的一半,为了保持总的曝光量不变,就必须相应地将光圈开大一级。
当然,也能用另一种方法来取得总的曝光量不变,那就是将快门速度调慢一档,而将光圈缩小一级。
除了获得合适的曝光最外,由于外面三条原因,你则必须用某一种具体的快门速度和光圈的组合。
1、为了使相机的受震程度减轻,一个通用的快门速度是1/125秒。
而1/250秒这一较高的快门速度则可以用来拍摄相当清晰的照片。
使用望远镜头,必须配以较高的快门速度,然而此时你又必须使光圈较正常的开大一些才能获得合适的曝光量。
要记住,当按下快门钮时,即使是使用较高的快门速度,也要尽可能地使你手中的相机保持平稳。
2、抓住动作。
1/125秒的快门速度能抓住人的步行动作。
当然,当使用较高的快门速度时,是有可能抓住如跑动着的人等稍快一些的动作的。
使用较高的快门速度时,必须用较大的光圈,以保持获得相同的曝光量。
例如某一胶卷在充足的阳光下使用时的指南是1/125秒、f/11,那么获得同样曝光量的快门速度和光圈的另外组合可以是1/250秒、f/8或者1/500秒、f/5.6。
3、景深的控制。
在保持正确的曝光量的同时,通过使用或大或小的光圈配以适当的快门速度能增加或减少清晰程度或景深。
下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。
选择光圈(f值)
镜头孔径准则50mmf/2镜头
最大孔径适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量,如现场光照明。
具有最小的景深。
就结像技师来讲是该镜头最差的一档f/2
较最大孔径适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。
景深浅,有助于使背景离开焦点,从而把注意力集中到被摄主体上。
f/2.8
较最大孔径小二至三级具有该镜头最佳的结像质量。
比上述较大的孔径具有稍大的景深。
提供有限的清晰聚焦的范围,以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量,例如多云的天气或者在阴影处。
f/4和f/5.6
较最小孔径大二级具有中等(适度)的景深。
适用于户外日光下拍摄。
具有极好的结像质量。
f/8
较最小孔径大一级具有很大的景深。
适合于户外日光照明条件下拍摄。
具有极好的结像质量。
f/11
最小孔径具有最大的景深,清晰度损失极轻微(应归于光学原因)。
当最大景深显得重要的时候,这种由于孔径小而产生增大景深的好处,在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。
选择快门速度
快门速度准则
B门使用相机支架(如三脚架)。
快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。
适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。
如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案(如行驶着的汽车灯)。
1和1/2秒使用相机支架(如三脚架)。
适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量(如现场光或摄影灯照明)。
适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。
1/4秒使用相机支架。
这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。
适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
适合稳定的被摄体。
1/8秒使用相机支架。
对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。
适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
适合稳定的被摄体。
1/15秒使用相机支架。
当相机上安装标准镜头或者广角镜头时,如在曝光时相机能握持得相当平稳的话,那么有些人能手持相机进行拍摄。
适合在暗弱照明条件下,使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
1/30秒这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时,被推荐的最慢快门速度。
为了获得清晰度高的照片,相机必须握持的极平稳。
这档快门速度适合大多数现场光摄影。
适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。
1/60秒这档快门速度适于照明条件不太理想,如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。
对使用小光圈以增大景深来说,该速度是很有用的。
在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。
使用这档快门速度,相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。
适用于单反相机的闪光灯同步。
1/125秒这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。
在明亮的照明情况下,使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。
使用这档快门速度,能使来自相机本身的微弱震动减到最小。
能抓住一些中等速度的动作,如走动着的人,儿童的游戏或是自由活动着婴孩。
对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄,该速度具有一定的保险性。
这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。
1/250秒适合抓住一般速度的运动体,例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。
当你并不需要大景深,而主要是想抓住动作的时候,可以在户外日光照明情况下用这档快门速度,以使相机的震动程度减至最小。
适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。
1/500秒适合抓住运动速度较快的动体,例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。
这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。
1/1000秒是抓住快速动体的最佳速度。
如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。
因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈,因此它的景深最小。
这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。
注:
对所有的快门速度来讲,重要的是使手中的相机平稳。
当你将相机架在坚固的支撑物上(如三脚架等)使用上面所讲过的那望远镜头进行拍摄时,也能使用较上述与之相匹配的快门速度更慢的快门速度。
摘自《35mm柯达摄影指南》
手动相机曝光指南(技术文章转载)
基本曝光量
摄影的准备工作一切就绪后,就可以开始学习摄影了,首先要确定一个基本曝光量。
基本曝光量是根据季节、天气、拍摄时间等确定的一个基本曝光数据。
在具体拍摄时,可根据被摄体受光情况和摄影要求,按基本曝光量提供的数据,重新确定使用的光圈和快门速度。
那么,使用自动曝光照相机是否还需要确定基本曝光量呢?
回答是肯定的。
自动曝光照相机能实现曝光自动化,为摄影者提供拍摄时的光圈和快门速度,但这不等于自动曝光照相机对任何被摄体都能作出正确的判断,例如在拍摄以大面积浅色或深色为背景的场景时,自动曝光照相机往往会产生判断失误。
真正有经验的摄影者会把自动曝光装置测得的数据作为参考,结合平时的经验和基本曝光量,及时修正照相机的测光数据,从而达到摄影创作的要求。
因此,掌握基本曝光量是摄影的基础,是摄影技术之一。
在确定基本曝光量时,是按IS0100/21。
胶片计算的,并按标准要求冲洗。
当使用不同感光度胶片时,可以基本曝光量为基础进行换算。
影响基本曝光量的因素有季节的变化、白昼的变化、天气的变化、纬度的变化、高度的变化、互易律等。
季节的变化
基本曝光量以春秋两季的晴天作为标准,即f/ll、l/125秒。
阳光在四季中的强弱变化影响着摄影曝光。
在夏季,阳光最强,曝光基本值为f/16、1/125秒。
在冬季,阳光亮度最弱,曝光基本值为f/8、l/125秒。
季节的变化是影响基本曝光量的首要因素。
白昼的变化
阳光在一天中的照射亮度是不同的,中午最强,早晚最弱。
基本曝光量是以相对稳定的“标准,,时间的光线计算的,即日出后2个半小时至日落前2个半小时的这段时间的阳光,这段时间亮度较为一致,光线相对稳定。
日出和日落时的阳光照度大约相当于“标准”时间光线的1/10—1/20,曝光量相差4—5级。
日出后和日落前l小时的阳光照度大约相当“标准”时间光线的1/5左右,曝光量相差2—3级。
日出后和日落前2小时的阳光照度大约相当“标准”时间光线的1/2左右,曝光量相差l级。
日出后和日落前2个半小时左右按基本曝光值计算。
天气的变化
基本曝光量是以晴天作为计算标准的,随着天气的变化应进行适当调整。
天气情况大致可分为四种情况:
一是晴天,光线亮度最强,景物有明暗层次,人物在地面上有全身投影,可按基本曝光量曝光;二是薄云,阳光被薄云遮住后发生散射,光线柔和,景物明暗变化不明显,人物在地面上有半身浅淡投影,基本曝光量应增加1级光圈;三是厚云,阳光被极厚的云层遮住后扩射成漫射光,景物没有明暗变化,人物在地面上脚部有暗淡投影,基本曝光量应增加2级光圈;四是乌云,光线亮度最弱,天空灰暗一片,人物在地面上没有投影,基本曝光量应增加2级光圈。
以春秋为例,基本曝光量为晴天f/11、1/125秒,薄云f/8、1/125秒、厚云f/5.6、1/125秒,乌云f/4、l/125秒。
纬度的变化
地球纬度不同的地方阳光照射的亮度不一样,纬度低的地方如赤道附近,阳光的照射角度近乎垂直,亮度强,离赤道越远太阳斜射角度越大,阳光的亮度就减弱。
通常纬度相差15。
左右,阳光照度约差l倍左右,也就是1级光圈的亮度。
基本曝光量在我国大部分地区都适用,如以上海为标准,往南到海南岛,往北到东北,阳光照度约差1/2—1倍,即1/2—1级光圈的亮度。
高度的变化
这里所说的高度是指地势的海拔高度。
地势高,空气中尘埃、水汽少,阳光受阻因素少,而且高空中充满着大量紫蓝光,胶片对它极为敏感。
因此,随着海拔高度的增加,曝光量应逐渐减少。
一般海拔达2000米时,曝光量应减少1/3级光圈;海拔达3000米时,曝光量应减少1/2级光圈;海拔达4000米时;曝光量应减少2/3级光圈。
以上五个因素构成了确定基本曝光量的条件。
计算基本曝光量时,应把这五个因素联系起来考虑。
计算举例l:
上海10月份9:
00点,晴天,用IS0100/21。
胶片拍摄。
10月份是秋季,9:
00点是“标准”光线时间,因此,秋季晴天的基本曝光量为f/11、l/125秒。
计算举例2:
上海1月份14:
00点,厚云天气,用IS0100/21。
胶片拍摄。
1月份是冬季,14:
00点也是“标准”光线时间,厚云天气比晴天应增加2级光圈的曝光量,因此,冬季厚云天气的基本曝光量为f/4、l/125秒。
计算举例3:
上海7月份10:
00点,薄云天气,使用IS050/18。
胶片。
7月份是夏季,10:
00点是“标准”光线时间,薄云天气比晴天应增加1级光圈的曝光量,IS050/18。
胶片比IS0100/21。
胶片相差l级光圈的感光速度,因此,这时的基本曝光量是f/8、l/125秒。
互易律
基本曝光量是由光圈和快门速度组合而成的。
在实际拍摄时,当光圈开大1级,快门速度同时拨高一挡,或光圈缩小l级,快门速度同时拨低1挡,曝光后冲洗的底片密度是一致的。
例如基本曝光量为f/11、1/125秒,如使用f/8、1/250秒,f/5.6、1/500秒,
f/4、1/1000秒,f/16、1/60秒或f/22、1/30秒,底片的密度是相同的。
这种曝光冲洗后底片密度相同的规律称为互易律,又称倒易律。
对于不同的被摄体,在拍摄时可根据互易律调整不同的光圈和快门速度的组合进行曝光。
互易律在通常情况下是正确的,但当快门速度过高或过低时,由于受到胶片乳剂的惰性作用,光线不易迅速穿入胶片乳剂层内部,在光化作用下,曝光量便会减少,这种现象称为互易律失效,又称倒易律失效。
例如拍摄某一夜景时,照相机测出的曝光量为f/2.8、1/4秒。
此时,如使用f/16光圈,按互易律计算快门速度应为8秒。
事实上,曝光8秒是不够的。
经测定,快门速度在1秒至1/1000秒范围内互易律仍有效但当快门速度低于1秒,特别是10秒以上时,互易律会明显失效。
一般来说,快门速度在1秒至10秒范围内,需增加50%的曝光量,10秒以上需增加100%的曝光量,以此进行曝光补偿。
那么,前面所举的夜景,快门速度应为12秒。
又如彩图2,照相机测出的曝光量为f/2.8、1/8秒,实际拍摄时使用f/22光圈,那么快门速度应为8秒,但由于互易律失效,需增加50%的曝光量,最后拍摄时必须使用B门曝光12秒。
光线与基本曝光量
摄影是用光线塑造形象,被称为是光的艺术。
选择不同的光线进行摄影创作,就会得到不同的画面效果,被摄体的明暗反差、层次和纹理、立体感的表现都取决于对光线的处理。
在光线照射下,颜色深浅不同的被摄体反射与吸收光线的情况大不一样。
浅色物体反射光线多,反射性能强,深色物体反射光线少,反射性能弱。
不同方向的光线照射在同一被摄体上,其反射光线的量也不相同。
因此,在同样光线条件下拍摄不同颜色的物体,或是在不同光线条件拍摄同一物体,都需要适当调整基本曝光量,以使胶片获得正确的曝光。
这种曝光上的调整称为曝光补偿或曝光修正。
户外光线的选择
户外摄影的光线照射情况可分为直射光与散射光两大类。
直射光强烈,被摄体光影造型效果明显;散射光柔和,宜表现物体的表面层次与色彩。
根据光线照射的不同方向,户外光线又可分为正面光、侧光、逆光、顶光等
户外光线的选择--正面光
正面光又称顺光,是指从照相机方向照明被摄体的光线,阳光、照相机、被摄体基本呈一条直线。
正面光下阳光直射在被摄体的表面,景物受光面积大,反射光线最强。
正面光亮度大,但景物的阴影部分少,不利于表现被摄体的立体感和质感,画面上的被摄体较为平淡。
正面光有利于彩色摄影,能很好地反映被摄体的颜色,用正面光翻拍彩色图片能获得很好的色彩还原。
基本曝光量是依据正面光照射计算的。
春、秋季晴天的曝光量为f/11、l/125秒,是指晴天正面光下的基本曝光量。
夏季晴天的曝光量为f/16、1/125秒,也是指晴天正面光下的基本曝光量。
户外光线的选择--侧光
侧光是指从照相机两侧照射被摄体的光线。
当光线与照相机和被摄体轴线成90。
角时称正侧光;当光线与照相机和被摄体轴线成大于1。
,小于90。
角时称前侧光;当光线与照相机和被摄体轴线成大干90。
、小于180。
角时称后侧光或侧逆光。
受侧光照射的物体,有明显的明暗面和投影,整个被摄体的立体感能很好地表现出来,侧光在摄影中运用得较多。
当阳光在日出和日落的前后,运用侧光能使被摄体产生很长的投影,极大地丰富画面表现力。
侧光下的景物,其受光面积与正面光相比较,减少I/2左右,约1级光圈的亮度。
彩图4是一幅表现西藏高原的风光作品,强烈的低角度侧光,使景物的立体层次感得到了极好的表现,画面显示出光的造型与摄影艺术的魅力。
户外光线的选择--逆光
逆光是从被摄体的后面照射过来,与正面光相反的光,此时光线、被摄体、照相机基本呈一条直线。
逆光下物体的正面处在阴影之中,亮度很弱,曝光较难控制。
逆光具有强烈的光影造型效果,逆光下的景物有很强的纵深感。
在逆光的运用上有两种常用的方法。
一是把被摄体安排在深色背景前,在逆光下产生强烈的造型效果。
此时,曝光量按正面光计算,需要增加3—4级光圈。
当然,也可以用辅助光提高被摄体正面的亮度,使被摄体的层次、质感得到充分表现。
图53拍摄的是西沙群岛的鲣鸟,逆光下被摄体和背景分离开来,画面具有很强的光影造型和动人的轮廓光。
二是把被摄体安排在亮背景前,曝光量按正面光计算。
此时,由于被摄体正面曝光严重不足,画面就形成了剪影效果。
图54的逆光剪影很好地表现出了人物的轮廓,整个画面构图简洁,主体人物突出,影调对比强烈。
户外光线的选择--顶光
从被摄体的顶部照射下来的光线称为顶光。
这种光线在夏季的正午最为明显。
在顶光下被摄体顶部受光最强,被摄体的下面会产生投影。
这种光线不适合表现人物,而较适合表现深颜色的物体,如寺庙、民居等。
顶光使深色物体具有立体感与质感。
在曝光时,应比正面光增加l/2—l级光圈。
图55表现的是激流中艰难行进的小舟,顶光使岸边的石块、深蓝色江水的质感得到很好的表现,整个画面构图简洁、层次丰富,这是使用较典型的使用顶光拍摄的例子。
户外光的选择--散射光
散射光是指不产生明显投影的光线,如阴天和白云遮日的光线。
散射光没有明显的投射方向,被摄体没有明显的阴影和强烈的反差,宜表现被摄体丰富的层次与色彩。
在户外散射光下,拍摄人物时应选择有背景的环境,但不宜把人物放在以天空为背景的场景中:
风光摄影时宜选择深色前景作陪衬以提高画面的反差。
根据基本曝光量的计算,在薄云天气的散射光下,应增加l级光圈的曝光量:
在厚云天气的散射光下,应增加2级
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